A los gatos no se les conoce como buenos bebedores por lo general, aunque la verdad es que les encanta el agua que sale de los grifos y de las fuentes, sobre todo si está fresca. El agua es una parte fundamental en su dieta, ya que como ésta debe ser muy proteica, consumir agua les evita problemas urinarios en un futuro. Proporcione agua fresca a diario en un recipiente limpio. A muchos gatos les resulta más apetitosa si está en recipiente de cristal.
Si la alimentación de nuestro gato es húmeda, requerirá menos agua en su dieta diaria y teniendo en cuenta que no eliminan agua en tanta cantidad como nosotros (sudoración, por ejemplo), aunque los veamos beber poco, no hay que preocuparse en exceso.
Cuando los gatos lactantes pasan a una alimentación seca, sí que requieren beber más, y, de hecho, beberán más que cuando sean adultos. Una vez pasada la etapa de lactancia, no requieren aporte especial de leche y, a pesar de los tópicos, la leche de vaca les produce diarrea.
miércoles, 30 de enero de 2008
El agua en su alimentación
Los nutrientes
Los que nuestro gato necesita diariamente se dividen en grandes grupos:
- Las proteínas: fundamentales para el crecimiento, para una buena musculatura y para su capacidad de reproducción. También son su fuente de energía y le dan al pelo el brillo y textura que debe presentar.
Las encontramos en la carne, el huevo, la leche y sus derivados y en el pescado. Su porcentaje representa entre un 25 y un 35% de la dieta.
- La grasa: fuente de calorías indispensable. Para el manto de pelo son de gran importancia. Se encuentran en los aceites de origen vegetal y animal. Su porcentaje oscila entre el 15-35% de la alimentación.
- La fibra: esencial para un buen funcionamiento del tránsito intestinal. Proviene de la pulpa de la remolacha, de la fibra del maíz, etc. Existen dietas especiales con un alto contenido en fibra para aquellos gatos que muestren dificultad en el tránsito intestinal o para bajar un poco de peso.
- Los hidratos de carbono: son peor tolerados por los gatos si no están bien cocidos y en las dietas aparecen en su justa medida. Los proporcionan la patata, el arroz y el maíz. Constituyen a la vez una buena fuente de energía y una ayuda en el control de la buena salud intestinal.
- Los minerales y vitaminas: son necesarios en muchas funciones vitales como el buen funcionamiento de los músculos, el esqueleto, los órganos en general y el sistema nervioso. Dentro de éstos encontramos el calcio, el fósforo, el potasio y todas las vitaminas de grupos A, B y C.
- Los oligoelementos como el cobre, el cinc, el magnesio, etc, también deben estar incluidos en la dieta para que la alimentación sea completa de verdad.
Todos estos elementos conformarán una buena alimentación, de ahí la importancia de dar al gato alimentos ya preparados y de buena calidad. Los gatos requieren muchas proteínas por su condición de carnívoros y los déficits en éstas provocan alteraciones en su esqueleto, manto o en cualquier otro sistema orgánico.
Así, por ejemplo, la carencia de Taurina, un aminoácido esencial para el gato, provoca alteraciones cardíacas y oculares.
Si nosotros quisiéramos cocinar una ración diaria para nuestro gato, deberíamos tener en cuenta todos los ingredientes anteriores y controlar tanto las proporciones como la calidad del alimento final.
Normas generales
El gato se alimenta “ab libitum”, cuando él quiere, normalmente sin problemas.
- Su alimentación debe ser preferiblemente seca, la húmeda habrá de ser racionada y en menor cantidad.
- No debe darse nunca carne cruda, pues puede almacenar parásitos y/o bacterias.
- No sería deseable que ingiriera comida para adultos si es un gato pequeño, ni comida para perros.
- No darle huesos ni restos de nuestra comida, porque así le convertiremos en un gato con problemas de alimentación.
- Si nuestro gato no come en unas horas no hay por qué alarmarse, pero si persiste en no comer nada en 24 horas debemos llevarlo al veterinario.
- Cada edad requiere una nutrición que debemos respetar, no dejemos que nuestro gato tenga deficiencias innecesarias. Existe comida especial para cada edad y la cantidad recomendada nos viene indicada en el paquete que compramos.
Pautas para su alimentación
El sitio para colocar la comida del gato no debe ser un lugar de paso, ni céntrico, para que se sienta cómodo. Tampoco se deben colocar sus recipientes al lado de la bandeja de arena (bandeja de excrementos).
Características a tener en cuenta:
- Se necesitan dos recipientes sólidos con una base ancha para que el gato no pueda volcarlos. Se deben lavar a diario y colocarlos sobre una esterilla o alfombra que no permita el contacto del alimento derramado con el suelo.
- A los gatos les gusta el alimento fresco y reciente. Es preferible rellenar varias veces al día el recipiente que poner grandes cantidades.
- El sistema de alimentación del gato hace que éste coma en periodos cortos y repita esta acción varias veces al día. Esto es lo más normal e indicado.
- También a los gatos, dado su instinto cazador, les gusta la comida a una temperatura más elevada que a otros animales. En la naturaleza, la alimentación pasa por la caza de presas que se ingieren a la temperatura corporal normal.
- No es de extrañar que nuestro gato coma hierba o plantas de las que tengamos por casa. Su acción purgante le ayuda a regurgitar, si lo necesita, restos de alimento o bolas del pelo. Para ello nos aseguraremos de no haber utilizado fertilizantes ni herbicidas en esas plantas, puesto que los gatos son muy sensibles a los tóxicos.
- Si un gato sufre anorexia (pérdida de apetito), bulimia (desorden en su alimentación) o vómitos frecuentes, es síntoma de que algo falla. Deberemos visitar al veterinario, pues puede estar incubando alguna enfermedad o padecer alguna molestia gástrica.
Su alimentación
Una vez el gato ha sido destetado de su madre al mes y medio de vida, debe mantener una alimentación completa y equilibrada de alta calidad en los meses siguientes. Los gatos, a pesar de los tópicos, no deben ser alimentados con sobras de comida, pues en su dieta faltarían entonces los aminoácidos y las vitaminas.
Es fundamental que pasen por la etapa de mamar. Es un acto instintivo y les produce un cambio en el comportamiento, cuya falta será muy acusada en aquellos que no lo hacen. Éstos son gatos menos juguetones, más caprichosos con la comida y tienden a “mamar” objetos o nuestras manos constantemente. Están descritos, y se ha comprobado en numerosos casos en gatos criados por las personas con biberón, comportamientos de este tipo, e incluso pueden llegar a ser gatos más ariscos en el trato si no se les educa bien después.
Si un gato no pudiera ser amamantado por su madre, debemos obtener leche que sea lo más parecida a la materna, que no es la de vaca, bien en tiendas especializadas, en el veterinario, o, en su defecto, leche en polvo infantil un poquito más concentrada que como se les da a los bebés.
Los gatos tienen muy desarrollado su sistema olfativo, por lo que su comportamiento depende en gran medida de los olores. Se suele decir que son muy sibaritas. Si se habitúan desde pequeños a una alimentación, será difícil variarla en el futuro. En la naturaleza, los gatos, como son felinos y por tanto cazadores, ingieren comida sólida a las cuatro semanas de nacer, pero en su vida casera se puede retrasar hasta las seis semanas.
La consistencia de la comida también es importante. Fundamentalmente, debe ser seca. Se les puede dar comida de lata, más blanda, de vez en cuando o para administrar algún fármaco, pero no es aconsejable remojar el alimento o que lo tomen siempre húmedo. Los nutrólogos elaboran cada día alimentos más específicos para cada edad o estado fisiológico. Existen ya en el mercado variedades de alimento según la edad y también en función del tipo de gato: gatos castrados, hembras gestantes, gatos con dificultad en la defecación, gatos con algún problema dermatológico, gatos con apetito sensible o dificultad digestiva, gatos convalecientes o delgados, gatos muy chatos con dificultad de aprehensión del alimento, etc.
¿Cómo saber escoger entre los de una misma camada?
Lo primero es comprobar su estado de salud:
- El aspecto del pelo debe ser brillante, homogéneo y no presentar costras ni zonas peladas.
- Los oídos deben verse limpios, sin cerumen oscuro o costras como carboncillo (podría tratarse de ácaros).
- Los ojos también han de estar limpios, sin legañas verdosas, ni irritaciones en la parte superior, brillantes y de igual tamaño.
- El ano. Es importante que esté limpio, ya que indicios de suciedad o heces nos harían sospechar de la existencia de una diarrea.
En cuanto al carácter, un gato sano se mostrará activo y juguetón con nosotros en cuanto le incitemos a ello. No debe resultar agresivo en exceso, ya que ello indica que está muy asustado porque es muy tímido o que habrá que modular ese carácter con mucha paciencia si esto persiste.
Un detalle a tener en cuenta es que los gatos blancos con ojos azules pueden ser sordos de nacimiento. Por ello, habrá que averiguarlo si no queremos sorpresas.
Qué es mejor, un gato adulto o un gato joven?
A todos nos gusta ver crecer a los animales en nuestro entorno, pero no hay que descartar adoptar un gato adulto. De cualquier forma, hay que tener presente que los gatos no deben separarse de sus madres antes del mes y medio de vida. Es importante respetar este periodo porque así se alimentan de la leche materna, cuyos ingredientes son fundamentales, pero además, conviene que pasen un tiempo en contacto con sus congéneres. De éstos aprenden comportamientos y hábitos que serán muy importantes en posteriores etapas.
Un animal de pocas semanas es mucho más débil y susceptible a las enfermedades que un adulto, por lo cual, y dependiendo del lugar o condiciones donde vaya a estar, hay ocasiones en que será más recomendable adquirir un animal desarrollado. El gato adulto es menos movido y está adaptado a los hábitos de aseo y, aunque no les gustan los cambios y le llevará tiempo, terminará acostumbrándose a su nuevo hogar.
¿Dónde buscarlo?
Si queremos una raza concreta debemos acudir a una tienda especializada, donde nos informarán sobre el precio y nos ofrecerán información específica. También existe la opción de los criadores, pero si no nos importa el pedigrí podemos encontrar ejemplares en las Asociaciones Protectoras de Animales. En estos casos, casi siempre se tratará de gatos de raza europea o común.
Los anuncios de periódicos o amigos también nos pueden proporcionar una mascota con referencias de edad y salud. Por último, Internet se ha convertido en un medio muy eficaz para acceder a adopciones y venta de gatos. Sea cual sea el procedimiento que nos lleve a adquirir un ejemplar, lo importante es conocer su edad y su estado sanitario.
Qué significa tener un gato
El gato es un animal de conducta felina: astuto, cazador, elegante y con un encanto muchas veces poco conocido. La raza o procedencia apenas influyen en su carácter. Siempre será independiente y poseerá un alto grado de curiosidad. Por ello, elegir un gato como mascota no se reduce a decidir la raza, es conveniente reconocer su comportamiento a nivel individual. De esta forma, podremos tener claras nuestras obligaciones y sabremos qué va a suponer el compartir nuestro hogar con él.
Hoy en día figura como uno de los mejores animales de compañía, sobre todo en la ciudad. Cómodos de tener, requieren únicamente el espacio de cualquier hogar. Son animales limpios y se adaptan a su dueño, ya se trate de una persona joven y solitaria, de un anciano que pasa muchas horas en casa, o de niños, siempre que se muestren cariñosos con ellos.
Los felinófilos, o amantes de los gatos, han hecho posible que sea un animal cada vez más querido, y sobre todo que podamos disfrutar del gran número de razas actuales, muchas de ellas de nueva creación.
Complicaciones posparto
1- La eclampsia o hipocalcemia:
Es un problema de rápida aparición que pone en peligro la vida de la madre. La causa es una concentración muy baja en sangre de calcio. Los signos son llamativos, se dan contracciones de los músculos de forma rápida y sin poder parar. Se da sobre todo en perras de razas pequeñas y en etapa de lactación. Es un problema de urgencia veterinaria.
2- La mastitis no infecciosa:
Se trata de un acumulo de leche en la glándula mamaria que se ve tumefacta, crecida y dolorosa, por el destete rápido de los cachorros. La perra no tiene por qué presentar un cuadro febril y puede tratarse con compresas de agua tibia o fría.
3- Agalactia:
Imposibilidad de dar leche por defecto de la glándula mamaria. No es frecuente en las perras, a no ser que se trate de hembras muy jóvenes e inquietas. Habrá que ayudarlas a aceptar a los cachorros poco a poco y si aun así no es posible, tendremos que darles leche maternizada.
Causas del aborto
Existen diferentes causas de abortos en las perras, es difícil valorar la incidencia porque muchas veces se producen reabsorciones de los fetos antes de confirmar la gestación
Cuidados para el parto
Cuando se va a producir el parto, debemos preparar una sala o un espacio con una caja-nido, este será el lugar donde la perra parirá. Si lo preparamos días antes, ella estará familiarizada y cómoda. Los lados del cajón deben tener altura suficiente como para que los cachorros no puedan salirse durante las primeras semanas. Forraremos la caja con toallas o telas de algodón, lavables y que proporcionen calor o bien, colocaremos una fuente de infrarrojos que aseguren una temperatura media en la habitación.
En las 24 horas previas al parto, la temperatura rectal de la perra desciende un grado (37,5). Ese día la perra no suele comer y está rara, inquieta y/o nerviosa. Puede suceder que comience con las contracciones del útero en esas horas. Estas contracciones se dan mientras se dilata el cuello uterino y pueden durar de 6 a 12 horas e incluso en algunas 24 horas.
La parturienta buscará la soledad y rascará o escarbará en el nido o debajo de alguna cama. Ahí no se puede hacer mucho más que dejarla tranquila, pero conviene estar cerca. Tras la dilatación completa del cuello uterino viene la expulsión del cachorro y posteriormente de su placenta. El intervalo de un cachorro a otro es variable, de 10 minutos a horas. Puede parir varios cachorros y después descansar un poco, pero no significa que el parto haya acabado.
Debemos preocuparnos cuando:
- Si tras esfuerzos de una hora la perra no expulsa nada
- puede que no haya buena dilatación
- puede que el cachorro sea muy grande y no quepa
- si el cachorro está muerto tampoco estimula la salida
- Si hay sangrados excesivos antes o tras el parto
- Si la perra muestra signos de fiebre, letargia o decaimiento, y decide dejar de parir
Deberemos llevarla al veterinario y que se valore la posibilidad de tener que realizar una cesárea. Nunca hemos de adelantar acontecimientos, las cesáreas se realizan si ya existe peligro anterior o si algo no va bien, pero siempre es preferible un parto natural.
Los primeros minutos
El cachorro sale envuelto con membranas por el cuerpo, la bolsa fetal, que la perra rompe y lame para estimularle la respiración. Si vemos que no lo hace, habrá que romper dicha bolsa, secar al cachorro y retirar los líquidos de su nariz y de su boca, frotarlo enérgicamente para que respire y ponerlo con calor o cerca de la madre para que ésta lo lama y se haga cargo de él.
Si la perra desatiende al cachorro al nacer y no le corta el cordón umbilical, debemos cortarlo nosotros. No es difícil pero conviene preparar tijeras limpias, yodo o solución antiséptica, gasas y un hilo.
Técnica casera para cortar el cordón umbilical: se hace un nudo con el hilo a medio centímetro de la tripa del cachorro, otro más alejado y se corta por medio de ambos. Se pone un poco de yodo con una gasa y se deja un minuto.
Si se trata de una raza en la que se corta el rabo (Yorkshire, Cocker) debemos llevar a los cachorros a la clínica a los 3 ó 4 días tras el parto.
La involución uterina o vuelta a la normalidad del útero ocurre en las cuatro a seis semanas posteriores. Durante este período hay perras que eliminan secreciones o descargas vaginales de color parduzco, sanguinolento, que pueden durar hasta 8 semanas en condiciones normales.
Siempre que la perra no muestre signos de enfermedad no hay porque preocuparse.
Gestación y parto
La duración de la gestación en la perra es difícil de precisar con exactitud porque hay varios puntos a tener en cuenta: variación al momento de la ovulación, fechas de apareamiento y la duración inconstante del estro (celo).
La gestación en la perra tiene una duración media de 63 días tras el apareamiento. El número de cachorros por camada hará que la gestación dure más o menos. Así, en camadas numerosas se acorta a 55 ó 57 días y en las que tan sólo hay un cachorro será de 60 días.
A diferencia de la mujer, en la perra no existe un análisis en sangre u orina que detecte rápidamente la gestación. Esto es debido a que no hay diferencias en las hormonas significativas para que pueda ser confirmado.
Se están haciendo valoraciones con otra hormona, la relaxina, en la mitad de la gestación, pero no antes. Así pues, el método que antes lo detecta es la ecografía. Se debe tener cuidado con los medicamentos. De hecho, en las perras gestantes pueden causar un aborto en los casos más extremos.
La dieta en la perra gestante debe ser la misma que recibía (de mantenimiento) durante las cuatro primeras semanas después del apareamiento. No es bueno que la perra aumente mucho de peso en la primera mitad de gestación.
En el periodo que transcurre entre la quinta semana hasta el parto y la posterior lactación, la dieta ha de variar a una más rica en proteínas, minerales (calcio) y energía. El animal necesita un aporte mayor para formar los nuevos esqueletos de los cachorros. Se emplean piensos de cachorros o especiales para hembras gestantes. Si fuera imposible el cambio de su alimentación, habría que retirar todo aquello que le pueda sentar mal o digerir peor en algún momento (vísceras o restos de comida).
Se aconseja aumentar el número de comidas que se ofrecen a una perra en las últimas semanas de gestación, debido a que comerán menos cantidad por la presión del abdomen en el estómago.
Los controles veterinarios: Durante el primer tercio del embarazo, la hembra no sufre cambios muy significativos. Aunque algunas comen más, otras tienen apetito caprichoso, las encontramos relajadas o mimosas... Se debe acudir al veterinario para asegurarse, si existen síntomas parecidos, de que no hay ninguna patología sino una probable preñez.
La primera revisión ecográfica (y por tanto diagnóstico de gestación) se puede realizar a los 21 días tras la monta, pero realmente se verá mejor imagen sobre los 25-28 días.
Ventajas de la ecografía frente a la radiografía:
- no daña en absoluto la integridad física de los cachorros ni la de la madre.
- podemos comprobar el número de cachorros, al igual que en la radiografía y además la vitalidad de cada uno de ellos.
- se pueden realizar mediciones del tamaño de cada uno para prever un posible parto difícil.
- se diferencian formaciones extrañas o masas que no corresponden a un feto normal.
Desventajas:
- debe realizarla una persona especializada.
- resulta más caro que la radiografía.
La hembra ha de estar en buenas condiciones físicas antes de someterla a una gestación, es decir, no padecer ningún problema de tipo inmunitario o crónico (insuficiencia renal o hepática), estar libre de enfermedades infecciosas, estar desparasitada interna y externamente, y, por supuesto, llevar al día las vacunas que le correspondan. No es recomendable gestaciones en perras con problemas genéticos hereditarios o que dificulten el parto (displasia de cadera).
Cualquier variación de las características anteriores no va a impedir una gestación, pero sí que va a dificultarla o hacer que su fruto pague las consecuencias (cachorros nacidos de madres parasitadas vienen al mundo con parásitos en la mayoría de los casos).
La edad también es un factor a tener en cuenta, ya que no soportará igual la gestación una perra de tres años que una de nueve. Vemos perras en la calle que a sus nueve o diez años han sido madres y sin problemas, pero no es lo aconsejable. La cesárea es una complicación que puede surgir y la cirugía supone un estrés añadido en su organismo, que entrado en años puede suponer un problema grave.
El ejercicio diario debe seguir siendo el mismo en la vida de la perra, siempre y cuando no se someta durante ese periodo a concursos, jornadas de caza, exhibiciones o trabajos muy pesados. Poco a poco irá siendo más reticente a moverse ya que una vez que los cachorros comiencen a crecer, el abdomen se abulta y aumenta, resultando pesado para la perra.
¿Cómo evitar el celo?
Existen dos tipos de soluciones ante dicha fase del ciclo sexual si no queremos que ésta se repita:
1- Administración de fármacos inhibidores del ciclo hormonal
2- Tratamientos quirúrgicos
Los inhibidores del celo provocan una alteración hormonal en el metabolismo que puede durar períodos de tres a cinco meses (en el caso de los medicamentos inyectados por el veterinario) o de una semana solamente (en el caso de comprimidos orales administrados por el propietario) pero que no debemos recomendar como tratamientos a muy largo plazo ya que pueden llegar a desencadenar efectos secundarios poco deseables en el tracto genital (infecciones de útero, quistes ováricos, tumoraciones de mama...)
Los tratamientos quirúrgicos son las medidas definitivas para evitar la gestación y la actividad hormonal, ambas a la vez o por separado:
- Si únicamente nos interesa eliminar el riesgo de preñez, podría bastar con ligadura de trompas o histerectomía, pero la perra continuaría teniendo celos
-Si pretendemos también eliminar los celos, hay que extirpar además ovarios (ovariectomía u ovariohisterectomía)
La eliminación o no del útero es importante ya que se da con mucha frecuencia la infección localizada en este órgano, lo que conocemos como “piometra” y que debermos evitar en cualquier caso. De ahí que sea la ovario-histerectomía el método más recomendado por los profesionales.
Conclusión:
Toda cirugía puede conllevar sus riesgos pero si un animal no va a dedicarse a la reproducción y es apto para la intervención, lo ideal es optar por un tratamiento quirúrgico con el que además eliminaremos en un alto porcentaje el riesgo de enfermedades y/o infecciones del aparato reproductor, aportando a nuestra mascota generalmente mayor salud y longevidad.
Se debe, eso sí, tras una castración, vigilar el ejercicio físico y la ingesta de alimento de nuestra mascota, sin permitir que engorde y se convierta en un animal obeso. Existen en el mercado una amplia gama de alimentos específicos y adecuados a cada etapa de su vida, incluyendo su actividad y estado reproductor.
El celo en la perra
La aparición del celo en la perra no se puede concretar de manera exacta, aunque podríamos hablar de una fecha media de aparición entre los 7 y 9 meses de edad. En razas pequeñas, generalmente más precoces, se verá antes que en razas de gran tamaño. Sin embargo, en ninguna perra debe preocuparnos, en principio, que no haya aparecido cuando cumplen su primer año ya que existen otros factores, aparte de la edad, que influyen en ello. Si una hembra no ha tenido su primer celo pasados un año y medio de vida debemos llevarla al veterinario para someterla a revisión.
La frecuencia: Existen razas en las que la presencia del celo tan sólo ocurre una vez al año (por ejemplo, la Basenji) a diferencia de la mayoría de razas en las que se repite con una frecuencia media de 6 meses. En cuanto a nuestra perra en particular, no debe importarnos si tiene sus celos cada 7, 8 ó más meses siempre que sea regular. Lo que debemos controlar, apuntar y tener en cuenta es cada cuánto tiene el ciclo y para poder apreciar si en algún momento hay cambios en su regularidad. Por el contrario, si nuestra perra tiene celos muy frecuentes (cada 3 ó 4 meses) sí debemos prestar atención y llevarla a revisión veterinaria para descartar posibles patologías del aparato reproductor (como quistes ováricos, etc.)
Muchas perras no sufren “menopausia” por lo que sus celos reaparecen periódicamente hasta su muerte.
La duración de un celo normal dura entre 15 y 20 días (e incluso 25 días), con unas manifestaciones externas en la perra de cambios de comportamiento, crecimiento y tumefacción de genitales externos y una hemorragia vaginal que varía mucho en cantidad según cada animal.
El sangrado nada tiene que ver con el ciclo menstrual en las mujeres y constituye un aporte sanguíneo mayor al aparato genital (debido a la acción de las hormonas) sirviendo también de aviso para el macho.
El celo en la perra pasa por varias fases: Proestro, Estro, Diestro y Anoestro. Tan sólo en la fase del estro es cuando el aparato reproductor de la hembra se prepara y se produce la ovulación. Entonces permite ser cubierta y se realiza la monta (cópula) por el macho. La duración de esta fase también es variable y si se desea una cubrición exitosa es muy recomendable hacer un seguimiento citológico (mediante estudio de frotis vaginales) que detectan el momento exacto de la ovulación. En términos generales, diremos que lo más frecuente es que la ovulación suceda en las primeras 24 horas tras finalizar el “manchado”, así que si no deseamos la gestación de nuestra perra, cuando parece que deja de sangrar debemos estar más atentos a la aparición de machos o posibles escapadas de la hembra.
Tras la finalización del estro (celo), es relativamente frecuente en la perra el sufrir trastornos hormonales como la “pseudogestación” o mal llamado embarazo psicológico en el que, debido a que su organismo mantiene unos niveles hormonales equivocados o erróneos, su metabolismo hace que actúa como si llevara a cabo una verdadera gestación. Dependiendo de cada hembra podremos encontrarnos signos tales como preparación del nido, lloriqueos, cambios del apetito, rascado del suelo y paredes, negativas a salir a pasear, e incluso escogen un muñeco para “adoptarlo”. Pueden llegar a producir y segregar leche. No tenemos por qué encontrar todos los síntomas a la vez en una perra con pseudogestación, pero en ocasiones el trastorno puede ser serio (tanto por los problemas de comportamiento como por la gran cantidad de leche producida), por lo que se hará necesario recurrir a tratamiento por parte del veterinario.
Elegir nuestro perro
En ambos sexos influye en gran medida, la educación y la relación social con otros perros y/o personas para el desarrollo de su carácter. Hay que tener en cuenta sus aptitudes como individuo independiente y su actitud frente a nosotros. No todos los machos son buenos defensores de su territorio ni todas las perras son las mejores del coto. Esto es lo que se supone como norma, pero como en todo siempre hay excepciones.
- La hembra más o menos cariñosa, depende de cada caso, sí que va a tener un comportamiento hormonal distinto. Las perras poseen un ciclo en el que sufren variaciones claras y patentes aproximadamente dos veces al año, cuando están celo. En este caso conviene saber qué es lo que le sucede y porqué. Como consecuencia del celo algunas pueden orinan con mayor frecuencia y pueden llegar a padecer trastornos hormonales.
También hay que tener en cuenta que en la mayoría de las razas el macho tiene mayor tamaño que la hembra y esto se traduce en mayor volumen de masa corporal y fuerza. Manejar razas grandes puede llegar a ser un problema.
Si bien es cierto, que las quejas de dueños de perros machos de razas mayormente pequeñas, se centran en esa manía de marcar todo y a todos en casa. Si además añadimos que ese macho ha realizado alguna monta, el instinto sexual puede multiplicarse.
De pequeños todos se nos mostrarán igual de bonitos, divertidos y juguetones. Si no hemos decidido de antemano el sexo de la mascota conviene saber que:
- El macho por su naturaleza, podría ser igual o más cariñoso que una hembra de su misma raza, pero en general tienden a ser más territoriales y necesitan marcar más la diferencia con otros perros. Siempre llega una edad, que suele coincidir con el final de su desarrollo, en la que sus hormonas afloran y van a definir en un alto porcentaje su comportamiento. Es obvio que con la educación que le hayamos dado y el manejo que tengamos de él, esto no tiene por qué ser un problema.
Enfermedades transmitidas por mosquitos
Las dos enfermedades más importantes en este momento son: la leishmania y la filariosis. Ambas transmitidas por mosquitos, con diferentes síntomas y distintas evoluciones.
1- La leishmania:
Enfermedad que se conoce desde principios del siglo XIX, mantenida de forma endémica en nuestro país hasta nuestros días. Su importancia radica en que es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre y viceversa. Siempre por medio de un vector: un mosquito del género Phlebotomus (la transmite la hembra que es la única que pica a animales y hombre). Respecto a las personas, sólo aquellas con un sistema inmunitario enfermo, pueden verse afectadas de forma grave. En el resto, el resultado de la picadura suele ser tan sólo una afección de piel.
El agente que la causa es un protozoo, la Leishmania infantum, que causa distintos síntomas en los perros, desde afecciones cutáneas (problemas de tipo dermatitis, úlceras que no curan, depilaciones en zonas de orejas y ojos) hasta alteraciones renales, hepáticas, cojeras y aumento de tamaño de ganglios. Esto dificulta en gran parte su diagnóstico, que requiere analíticas sanguíneas.
Es una enfermedad estacional, es decir, se da en gran parte de la población canina en épocas de mosquitos (de primavera a otoño).
Su tratamiento es posible, aunque todo dependerá del criterio del profesional que atienda al perro. En ocasiones resulta muy difícil o imposible y es largo y costoso.
Su prevención radica en la lucha frente al mosquito, para ello se requiere:
- Colocar a los perros collares repelentes frente a éstos,
- Usar mosquiteras en las ventanas de las casas de campo y playa.
- No pasear cerca de los ríos o zonas húmedas al atardecer, que es cuando más actividad tienen los mosquitos.
- Usar productos antiparasitarios externos regularmente, también actúan de repelentes.
- Fumigar en zonas con alta densidad de mosquitos.
- Usar velas o espirales en las terrazas que los ahuyenten.
- En el interior de las casas, conviene usar enchufes antimosquitos comerciales que nos protegen a todos.
Actualmente, en Estados Unidos se está estudiando un tratamiento de tipo profiláctico para su prevención.
La Filariosis:
Enfermedad producida por la Dirofilaria inmiti, también conocida comúnmente como “gusano del corazón” porque provoca una enfermedad cardiopulmonar.
Se transmite por medio de un mosquito que, al alimentarse de un animal enfermo, ingiere las microfilarias (fases larvarias del parásito) y en pocos días puede introducirlas en la corriente sanguínea de otro perro al que pique. Crecen hasta convertirse en gusanos adultos y migran hacia corazón y arterias o venas importantes donde causan problemas como la intolerancia al ejercicio, tos, alteraciones en la respiración... en los casos más graves pueden causar la muerte.
El diagnóstico a menudo resulta difícil de detectar porque no se perciben alteraciones evidentes.
El tratamiento consiste en matar las microfilarias y los gusanos adultos. Para ello primero se realizan pruebas sanguíneas, radiografías y ecocardiografías.
Parásitos o enfermedades parasitarias
Uno de los problemas más frecuentes en nuestros animales de compañía, de cualquier edad, son los parásitos o enfermedades parasitarias. Suponen un riesgo grave para la salud si no se tratan adecuadamente.
Existen diferentes tipos y modos en los que afectan al perro, pero, como ya hemos visto, son causa de vómitos y diarreas cuando invaden el sistema digestivo.
Los parásitos pueden ser:
- Internos o endoparásitos
- Externos o ectoparásitos
Todos tienen un efecto sobre el animal, dependiendo del tipo de parásito y de su modo de actuar.
Parásitos internos o lombrices intestinales
1. Nematodos o ascaris:
Son de sección cilíndrica (a modo de spaghetti), largos y finos. Suelen encontrarse en animales jóvenes. Su longitud es variable dependiendo de la especie. Entre ellos encontramos: Toxocara canis, Toxoxcara leonina, el Ancylostoma spp y Uncinaria spp.
Contribuyen a:
- que aparezca diarrea
- lento crecimiento en cachorros
- mal aspecto del pelo
- abdomen hinchado en cachorros
2. Cestodos o tenias:
Son de sección plana, el más frecuente es el Dipylidium caninum. Las pulgas y los piojos lo pueden transmitir al perro (y también al gato). Dentro de este grupo se encuentra la Taenia spp y Echinococcus granulosus.
Estos parásitos no presentan graves problemas en el perro, tan sólo una irritación anal que se debe a la eliminación de segmentos de su cuerpo por esta vía.
Cabe destacar que el Echinococcus granulosus es la tenia que forma en el hombre el “quiste hidatídico”, que en el perro no se desarrolla como gusano. Se produce por la ingestión accidental de huevos que eliminan los animales parasitados mediante las heces. El contagio más frecuente a las personas sucede por consumo de verduras de huerta crudas mal lavadas. Para evitar que el perro se convierta también en vía de transmisión hay que suministrarle fármacos varias veces al año y no permitirle el acceso a vísceras crudas, que es su principal forma de contagio.
En general: El diagnóstico y tratamiento de las verminosis (las enfermedades provocadas por las lombrices) es sencillo, pero debe ser fijado por el veterinario, que nos advertirá cuándo, cómo y con qué se debe hacer.
Parásito externos
Comprenden desde las pulgas y garrapatas hasta ácaros y piojos.
- Las pulgas (Ctenocephalides canis) son esos pequeños insectos de color pardo o marrón oscuro que corren por la piel del perro a gran velocidad y que pueden saltar. Poseen un tamaño entre 2-4 milímetros y tres pares de patas, se alimentan de la sangre del perro y se reproducen a gran velocidad. Pasan por varias fases: huevo, larvas y pupas que se suelen encontrar en los alrededores de la zona donde está la mascota o en el suelo. Son muy prolíficas, por lo que la lucha contra ellas resulta un tanto problemática, ya que no sólo se trata de matar a los adultos sino también a las formas inmaduras.
Los problemas que las pulgas causan en el animal infectado son:
- Dermatitis alérgicas a las pulgas acompañadas de prurito y molestias graves a la vez que de autolesiones en muchos casos. Suelen tener infecciones secundarias acompañando a estas lesiones.
- Transmisión de parásitos como el Dipylidium.
- Irritaciones locales, con los consecuentes cambios de comportamiento (duermen mal, están nerviosos, se rascan, etc...)
Existen en el mercado productos muy aconsejados para el tratamiento tanto del animal como del ambiente. Hay que tener cuidado con usar el mismo para todos los de la casa, no todos los productos son igualmente efectivos e inocuos para perros que para gatos, roedores o plantas.
Se usan desde hace tiempo tratamientos en comprimidos, que esterilizan a la pulga adulta, lo cual nos facilita y evita infestaciones masivas, pero no mata a las adultas, por lo que habrá que completar su función con otro producto.
- Las garrapatas son esos parásitos que encontramos enganchados a la piel del perro con cuerpo redondeado y cuatro pares de patas si son adultas. A diferencia que las pulgas, son de mayor tamaño y no se suelen mover de su localización, ya que clavan su aparato chupador en la piel del perro y se alimentan “in situ”. Existen de dos tipos: las garrapatas de cuerpo duro y las de cuerpo blando.
Cómo eliminar una garrapata:
Con una gasa impregnada en aceite, alcohol o un producto específico, adormecemos al parásito y lubrificamos la zona para que se desprenda más fácilmente. A continuación se coge con unas pinzas, lo más cerca de la piel del perro y tiramos suave pero firmemente hasta que salga entera. Si intentamos arrancarla de forma demasiado brusca, podría romperse y dejar clavado su aparato bucal-chupador, dando lugar a un nódulo inflamatorio que puede llegar a infectarse.
Enfermedades transmitidas por las garrapatas:
1. Ehrlichiosis: Causada por la Ehrlichia spp, una bacteria que transmiten las garrapatas del tipo Rhipicephalus sanguineus. La enfermedad tiene una fase aguda, que comienza entre una y tres semanas después de la infección, y dura de dos a cuatro semanas; puede derivar a la fase subclínica que llega a durar hasta cinco años y terminar en una fase crónica donde persisten signos como la palidez de mucosas, alteraciones sanguíneas, alteraciones hepáticas, renales o poliartritis.
Los signos más llamativos son fiebre, anorexia y pérdida de peso, aumento del tamaño de ganglios, etc. A veces no existen signos claros, pero una analítica tras la infestación por dichos parásitos sería siempre lo indicado.Es necesario establecer un tratamiento específico.
El pronóstico de esta enfermedad es bueno en animales con Ehrlichiosis aguda y reservado en los casos de Ehrlichiosis Crónica.
2. Babesiosis: Causada por la Babesia spp, que es un protozoo que ocupa los glóbulos rojos. Las garrapatas de los géneros Rhipicephalus sanguineous, Dermacentor spp, Haemaphysalis leachi e Hyalomma plumbeum son capaces de transmitirlo. Pueden darse infecciones subclínicas, agudas, crónicas y atípicas. El período de incubación varía de 10 días a tres semanas. Las infecciones agudas producen anemia, fiebre, depresión, anorexia y debilidad; las infecciones crónicas presentan pérdida de peso y anorexia. En las infecciones atípicas se han visto perros con ascitis (líquido en cavidad abdominal), signos gastrointestinales, edemas, problemas neurológicos y cardiopulmonares.
El diagnóstico se basa en los signos del animal y analíticas específicas de laboratorio (serologías e identificación del organismo). El tratamiento es complicado.
3. Hepatozoonosis: Está causada por un protozoo llamado Hepatozoon canis. Afecta sobre todo a animales jóvenes y empeora si éstos tienen algún déficit inmunitario.
Lo transmite la garrapata Rhipicephalus sanguineous y produce procesos subclínicos. La infección se causa porque el perro ingiere una garrapata infectada con el protozoo. Los síntomas son fiebre, pérdida de peso y palidez de mucosas, e incluso, depresión. Se identifica al encontrar el agente y se diagnostica mediante las analíticas. Existe tratamiento pero son frecuentes las recaídas.
4. Enfermedad de Lyme: Causada por la Borrelia burgdorferi, que la transmite la garrapata del género Ixodes. Es importante, ya que constituye una zoonosis o enfermedad transmisible al hombre. Se da fundamentalmente en personas que están en contacto con animales durante mucho tiempo. Ésta, al igual que alguna de las anteriores, puede pasar mucho tiempo desapercibida, puesto que puede no dar síntomas durante largos periodos de tiempo. Cursa con fiebre, dolores articulares, problemas cardíacos severos, aumento del tamaño de los ganglios y problemas renales.
Evitar las garrapatas en el hombre:
Este parásito no es transmitido por nuestra mascota sino que puede saltar hacia nosotros de forma activa cuando paseamos por el campo. Debido al riesgo de que nos inoculen ciertas enfermedades graves, la prevención es importante:
Para los excursionistas, montañeros o cazadores, se recomienda llevar las piernas bien tapadas en sus salidas al campo, introduciendo el extremo de los pantalones en medias altas, de manera que los parásitos no accedan a nuestra piel. Igualmente, se recomienda echar un poco de spray (del perro) en botas y pantalones.
Problemas y enfermedades más frecuentes y peligrosas
Durante la fase de crecimiento, cuando el perro es cachorro, se han de extremar sus cuidados, tanto para prevenir como para tratar con rapidez cualquier patología. Cuando es adulto, los problemas aminoran y su organismo los resiste mucho mejor.
Las enfermedades infecciosas de los cachorros.
- El virus del Moquillo canino, que en la mayoría de los casos acaba siendo mortal o deja secuelas en el adulto. El modo de prevenirlo es vacunar el animal y mantenerlo fuera de posibles contagios.
- El Parvovirus y Coronavirus
- La hepatitis infecciosa
- La “tos de las perreras”
- Cualquier virus respiratorio, etc..
Puesto que son enfermedades sin tratamiento específico, tan sólo sintomático, es decir, no se detecta hasta que la infección vírica se manifiesta, cualquiera de ellas puede ser peligrosa. Hay que tener en cuenta que el cachorro cuenta con un sistema inmunitario tan precario que no las puede hacer frente por sí solo.
Los problemas gastrointestinales
Vómitos
Los vómitos pueden acabar por ocasionar debilitamiento del animal, su deshidratación si persisten y una inflamación del tubo digestivo si terminan acompañados por diarreas, anorexia (pérdida de apetito) y decaimiento.
El vómito puede estar causado por un simple atracón pero también puede ser una manifestación de patologías más serias:
- Enfermedades infecciosas (Parvovirus, Coronavirus, etc..)
- Obstrucciones por algo que ha comido (cuerpo extraño)
- Inflamaciones de la mucosa gástrica
- Intoxicaciones (raticidas, herbicidas, jabones, fármacos, etc..)
- Neoplasias
-Parásitos, peritonitis, pancreatitis, insuficiencia hepática o infecciones en otros órganos que no sean el tubo digestivo.
En líneas generales, cuando el vómito se repite más de una vez y le acompañan otros signos (fiebre, decaimiento, etc..) debemos acudir al veterinario.
Si el vómito se produce una sola vez y no varía el estado general del animal, como medida de prevención habrá que dejarlo unas horas en ayuno de sólido (que dependerá de su edad y estado fisiológico) y reducir su ingestión de líquido.
Diarreas
Las causas de diarrea, al igual que en el vómito son diversas.
- Alimentos de mala calidad o alergia alimentaria
- Cambios bruscos en la dieta
- Parásitos intestinales (helmintos, protozoos, giardias, coccidios...)
- Causas infecciosas víricas y bacterianas
- Intoxicaciones (pesticidas, fármacos, metales pesados)
- Pancreatitis.
Si la consistencia y color de las heces varía, repercutiendo en la absorción de los alimentos en el intestino, se ha de procurar al animal un tratamiento lo antes posible. Conviene no dejar pasar más de 24 horas si la diarrea persiste y acudir al veterinario, puesto que puede deberse a algo importante. Habrá que mantener el animal a dieta de alimento sólido, pero no retirarle el agua, siempre y cuando no aparezcan vómitos.
Las secreciones nasales y la tos
Pueden venir provocados tan sólo por irritaciones en la mucosa nasal o ser consecuencia de una enfermedad respiratoria. En animales adultos, la tos puede conllevar problemas cardíacos.
Entre las posibles causas de tos tenemos:
- Infecciones respiratorias víricas
- Bronquitis y traqueobronquitis bacterianas
- Enfermedad parasitaria por vermes (dada la migración por los pulmones de los parásitos)
- Infecciones por hongos
- Cuerpos extraños
- Colapso traqueal (típico en razas pequeñas)
- Problemas cardíacos, tromboembolios, trastornos de la circulación (con sangre)
- Neoplasias
La ingestión de cuerpos extraños
Puede darse en cualquier animal, da igual su edad y raza. Normalmente es debido a situaciones de juego o que son insaciables, ya que todo se lo meten en la boca (pilas de reloj, chupetes del niño, pinzas de la ropa, piedras, fragmentos de plástico duro de cualquier juguete…).
Muchas veces, si se trata de plásticos o de fibras de algodón o tela, la consecuencia mayor es un vómito con el que expulsan directamente el objeto, pero en otras ocasiones hay que extraerlos del estómago o del intestino, donde haya quedado depositado. En estos casos, la ingesta provoca vómitos tras comer, sin digerir, u obstrucciones intestinales graves.
Las intoxicaciones
Se pueden producir por productos domésticos (detergente, lejía, etc), plantas ornamentales, raticidas, fármacos, etc. Son más frecuentes en animales jóvenes. Los signos que aparecen son vómitos o salivación excesiva, dilatación pupilar, diarreas, hemorragias o pequeños hematomas en la piel, alteraciones nerviosas o del comportamiento, o por el contrario decaimiento exagerado.
Qué hacer:
- Acudir rápidamente al veterinario
- Aportar la máxima información sobre lo que haya comido
- No dar líquidos ni provocar el vómito si no nos lo ordena el profesional.
- En el caso en que el tóxico sea algún producto que se ha aplicado sobre la piel, se realizará un lavado con agua caliente y jabón. Se aclarará y se repetirá de nuevo la operación.
Las descargas eléctricas
En el propio domicilio pueden ser frecuentes si tenemos cables de electrodomésticos en el suelo sin proteger o si el animal consigue acceder detrás de un mueble y masticar alguno. Es un problema grave, puesto que puede provocar desde una quemadura en la lengua hasta un edema pulmonar agudo que requerirá cuidados especiales y rápidos por parte de un veterinario. Con la educación evitaremos situaciones de riesgo.
Los atropellos
Propios de perros de ciudad que salen a la calle sin una orden o sin una educación adecuada. Hay que respetar ciertos pasos antes de dar ocasión de que sucedan estos contratiempos, no sólo por el riesgo que corre el animal sino por el daño que puede provocar. Por ello, no está permitido dejar salir al animal a la calle sin correa.
Longevidad
Longevidad
La longevidad en los animales de compañía, sobre todo en el perro, se ha alargado en los últimos años. Las posibles causas que han contribuido a ello han sido:
- El desarrollo alcanzado por la nutrición animal. Ha llegado a ser tan especializada que incluso contempla patologías como la obesidad o la descalcificación.
- El papel que tienen en la sociedad actual las mascotas y su adaptación a la vida en ciudad. Ahora un perro vive muy cercano al núcleo familiar, está vigilado y bien asistido, lo cual le asegura una calidad de vida, en la mayoría de los casos, bastante buena.
- El desarrollo por parte de científicos profesionales de las diferentes razas de perros y sus mejoras.
En general, la duración media de su vida es de unos 14 ó 15 años en razas pequeñas, de unos 12-13 para razas medianas y de 10-11 para las grandes.
Ello no obsta para que la naturaleza nos sorprenda con individuos muy longevos.
En este momento, existe un gran avance en la medicina y los tratamientos en animales considerados “geriátricos” que brindan la posibilidad de mejorar su calidad de vida en la última fase.
Plan de vacunación
Plan de vacunación
Se recomienda la revacunación anual de todas estas enfermedades toda la vida del perro
Enfermedades frente a las cuales debemos vacunar
Enfermedades frente a las cuales debemos vacunar
1. Moquillo canino
2. Parvovirus
3. Adenovirus 2
4. Leptospirosis (única de origen bacteriano)
5. Hepatitis vírica
6. Parainfluenza
7. Coronavirus
8. Rabia
Todas, excepto la Leptospirosis, son de origen vírico. Las vacunas previenen frente a una enfermedad o, combinadas, frente más de una, dependiendo del laboratorio que las fabrica.
La Parainfluenza junto con el Adenovirus tipo 2 y una bacteria (Bordetella bronchiseptica) son agentes causales de una traqueobronquitis infecciosa conocida como “la tos de las perreras”. Afecta fundamentalmente a perros que han convivido en residencias con otros afectados, aunque también afecta a cachorros, siendo la infección más grave en ellos. Existen vacunas inyectables e intranasales que deben ser usadas a partir de los 6-8 meses de edad y revacunarse a las 2-4 semanas.
Su salud
Pasos a seguir tras la adquisición del perro
Tanto si se trata de un cachorro como de un adulto, tras la compra o adopción de un perro, debemos llevarlo al veterinario para informarnos de los conocimientos básicos.
En una primera visita el veterinario se le realiza una exploración completa al animal y se abre la ficha técnica en la que quedará registrado todo su historial clínico.
Primer paso: Desparasitación externa e interna
Interna: Tras un análisis coprológico (análisis de las heces) se instaura una pauta de desparasitación contra vermes (lombrices) con el producto adecuado a cada edad y animal. Estos productos varían en su presentación (comprimidos, jarabes o pasta), pero siempre funcionan en relación con el peso del animal. Cuando el perro es cachorro y se le realiza por primera vez, se debe repetir según la frecuencia que nos indique un profesional. Cuando el perro ya es adulto se debe efectuar cada tres meses (4 veces por año) como método preventivo. Hay que recordar que la parasitación de un perro puede acarrear problemas que dependerán del tipo de parásito y de la edad del perro.
Externa: Con la que se evita la presencia de ácaros, pulgas y garrapatas fundamentalmente. Estos parásitos dañan al animal y le transmiten enfermedades. La elección del producto adecuado depende de la edad del perro y del tipo de parásito que sea. Hay productos exclusivos para eliminar las garrapatas y pulgas o collares mixtos.
Segundo paso: La vacunación
Es el único método para que nuestros animales se inmunicen frente a enfermedades infecciosas, la mayoría de origen vírico. Las vacunas protegen al perro introduciéndole defensas. Son de fácil aplicación, no muy costosas y no presentan efectos secundarios. Existen distintos tipos de vacunas en el mercado (las vivas, las inactivadas, las vivas atenuadas o modificadas, etc.)
Cada patología o animal requiere una pauta de vacunación. Si la vacuna no es eficaz puede deberse a diversas razones:
- La respuesta del animal ha resultado inmune y débil.
- El manejo o la administración de la vacuna no ha sido la adecuada.
- El animal sufría ya la enfermedad pero de forma asintomática.
- El animal presentaba un estado de inhibición del sistema inmunitario.
- La vacuna se ha mantenido a temperatura no recomendada.
- La vacuna estaba caducada.
- El material utilizado no estaba esterilizado.
El ano y las glándulas anales
Se trata de unas glándulas apocrinas situadas a ambos lados del ano. Su secreción, de fuerte y desagradable olor, se elimina junto con las heces normalmente o de forma aislada. En situaciones de miedo o estrés contenido es eliminado al exterior. Estas glándulas intervienen en el comportamiento sexual y hormonal de los perros, de ahí su costumbre de olerse por la zona perianal.
El problema surge cuando su eliminación no se realiza por obstrucción de los conductos en infecciones, por estreñimiento o diarreas. Entonces el animal, molesto, arrastra el ano por el suelo, se gira bruscamente y se lame el ano. Si no se le vacían, se produce un abceso, con el dolor y la infección que conlleva.
Las patas y uñas
El hecho de no llevar calzado no asegura siempre la integridad de sus almohadillas y sus uñas. En sus primeras salidas al campo, o cuando esto no sea un práctica muy usual, conviene revisar sus dedos, almohadillas y uñas al regresar.
Las almohadillas tienden a resentirse y agrietarse en terrenos muy duros por lo que, si prevemos una salida al campo, conviene protegerlas con cremas especiales.
- El corte de uñas es necesario en muchas razas, sobre todo en las medianas y pequeñas, para garantizar un buen apoyo de la mano o pie. Si la uña sobrepasa el nivel de la almohadilla en una vista lateral hay que cortarla. Las primeras veces conviene que lo haga un profesional y nos explique cómo hacerlo en casa y con qué.
- En razas grandes no suele hacer falta cortarlas manualmente por el desgaste provocado por el juego o el ejercicio. Perros y gatos tienen cinco dedos en las patas delanteras (como las personas), pero sólo cuatro en las traseras. En muchos perros, sin embargo, como vestigio de un antiguo dedo, persisten a modo de pequeños dedos atrofiados, los llamados espolones, cuya uña no se desgasta por no tener roce con el suelo. Estas uñas, en su constante crecimiento, toman forma de caracol y vuelven hacia la carne de la pata y se clavan si no las cortamos de forma periódica.
Consejo práctico:
Si al intentar cortar las uñas al perro sobrepasamos el nivel del corte correcto y la uña sangra no hay que alarmarse. Se ha de colocar una gasa con agua oxigenada o un bastoncillo para frenar la hemorragia durante un minuto o dos. Del mismo modo, se puede proteger la uña con un pequeño vendaje durante un día si fuera necesario.
Las orejas
Deben estar siempre limpias y sin restos de secreciones. Sus formas son muy variadas (largas, cortas, caídas, enroscadas, etc) y también su longitud. Las erguidas suelen tener menos problemas, ya que se oxigenan mejor y las controlamos con más facilidad.
En algunos países se siguen cortando las orejas a determinadas razas (Boxer, Schnauzer), pero en otros, como Gran Bretaña y Alemania, se ha prohibido esta práctica.
- Debemos aprender a revisar las orejas para descubrir cualquier cambio de olor, color o secreción respecto a su estado normal.
- No hay que usar bastones de algodón, ni alcohol o agua oxigenada, puesto que existen productos especiales para su limpieza preparados para no alterar la flora bacteriana del oído ni irritar la mucosa que lo recubre internamente.
- Tenemos que tener en cuenta que el conducto auditivo del perro no es recto como el nuestro, tiene una forma de L que impide que accedamos fácilmente al tímpano.
- La limpieza del pabellón de la oreja se puede hacer con toallitas húmedas (como las de los bebés, pero impregnadas con una solución especial para la limpieza de la oreja) o un papel suave humedecido con suero o aceite de oliva.
La boca
La boca
Los restos de alimentos diarios se depositan en el diente y hacen que se forme una capa de sarro (que habrá que retirar) y, como consecuencia de ello, la infección de la encía (gingivitis) y la posterior enfermedad de toda la boca (parodontitis). Si la encía inflamada se retrae de la raíz del diente y éste tan sólo se sujeta con el sarro, ocurrirá que, cuando menos lo esperemos, nuestro perro se quedará sin piezas y entonces poco se podrá hacer. Para prevenirlo, conviene habituarse a limpiarle los dientes con un cepillo suave y pasta de dientes para perros, como mínimo, una vez a la semana.
Existen en el mercado cepillos especiales para perros, al igual que la pasta (que no necesita aclarar y enjuagarse la boca). Estos cepillos o “dediles” son cómodos y fáciles de usar, pero tan sólo la constancia demostrará su eficacia.
También pueden adquirirse en tiendas especializadas productos específicos que, en forma de spray y aplicado previamente a la masticación de alimento seco, evitan la formación de sarro.
Además:
- Conviene revisar que realicen con normalidad los cambios de dientes (de los primeros de cachorro, caducos, a los permanentes) y que el cierre de maxilar y mandíbula sea el correcto. Los animales con defectos como el prognatismo superior (sobresalen los dientes superiores sobre los inferiores) o prognatismo inferior (lo contrario) pueden alimentarse sin problemas, pero serán defectos graves en los animales que quieran concursar en exposiciones.
- Las revisiones bucales nos ahorrarán problemas posteriores.
- Existen correctores para los dientes que, a causa de una mala inclinación, provocan una mala oclusión o cierre de la boca. Si no son colocados en un momento determinado, después será muy difícil solucionar el problema.
- No debe permitirse que juegue con piedras que desgasten en exceso el diente y lo dañen. Es mejor acostumbrarle a las pelotas, cuerdas o palos.
- Cuando un diente quede dañado por un accidente o caída, hay que repararlo cuanto antes o se perderá.
El dolor que manifiestan los perros por problemas bucodentales puede llevarlos a un estado de letargia y decaimiento, dejan de comer y muchas veces es difícil descubrir la causa. Esto sucede sobre todo en animales adultos cuyos dientes se partieron por jugar con piedras o nunca se lavaron. No debe preocuparnos cuando no soportamos su mal aliento.
Los ojos
El sentido de la vista nocturno en los perros está más desarrollado que en los hombres, pero distinguen mal los objetos estáticos a distancia. Los perros abren los ojos a partir de los 14 días después de nacer.
- Su higiene debe ser diaria. Han de estar brillantes y libres de legañas.
- Siempre hay restos transparentes de secreciones que los mantienen húmedos, pero eso es un fenómeno fisiológico y tan sólo debemos fijar nuestra atención si hay cambios en la consistencia o color. Si encontramos legañas verdosas o hemorragias habrá que acudir al veterinario.
- Cualquier modificación en la forma, tamaño o color del ojo también debe ser revisado por un profesional.
- El color de ambos ojos puede ser diferente desde el nacimiento en alguna raza (por ejemplo el Husky Siberiano) sin resultar ninguna patología.
- Su limpieza debe ser diaria con una solución oftálmica adecuada, sobre todo en perros de ojos saltones (como el Pekinés) o de ojos “tristes” (como el Cocker Spaniel). Ésta se realiza dejando caer unas gotas de suero fisiológico para lavado ocular desde el canto externo del ojo, que, a medida que se desliza hacia el ángulo interno, van lavando toda la superficie de la córnea. Se retira el resto con una gasa y no con algodón, ya que puede dejar hebras que resulten molestas.
- No usar colirios sin prescripción veterinaria y tampoco recurrir a los que hayan sido recetados para otros casos.
- Desechar cualquier colirio que lleve más de 15 días abierto.
- Los perros poseen un tercer párpado o membrana nictitante que se sitúa en el ángulo interno del ojo (no se suele ver, tan sólo si está pigmentada). Sirve de protección en casos de irritaciones o lesión en la capa superficial del ojo (o córnea).
Debe estar brillante y limpio
Piel y manto
- Debe estar brillante y limpio, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que haya que bañarlo constantemente.
- El pelo del perro se mantiene sano gracias a la secreción del sebo, que lo hidrata y protege de infecciones del medio ambiente. Por ello su cuidado requiere baños poco frecuentes (una vez al mes o cada 20 días como máximo) y con productos muy específicos para el ph de su piel.
- Un buen cepillado, diario o semanal según la raza, mantendrá su pelo libre de impurezas y pelos muertos que no benefician su salud.
- A los cachorros no se les puede bañar hasta que no finalice su vacunación y nos lo indique el veterinario.
- Si por alguna causa (se ha embarrado o ha hurgado en la basura) hubiera que bañar a un cachorro, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: primero, el baño se deberá preparar con un cuarto de agua a temperatura alta y el resto templada; segundo, habrá que tener mucha precaución para no mojar la cabeza (sobre todo con el fin de evitar que entre agua en los ojos y en los oídos); tercero, es importante secar firmemente con una toalla y rematar con un secador para evitar humedades innecesarias.
- En las razas que requieren cortes de pelo periódicos (como la caniche) conviene acudir a peluquerías especializadas.
Aseo diario
La falta de higiene diaria supone, en un alto porcentaje de los casos, un riesgo para la salud de nuestro perro. Si desde su etapa de cachorro recibe los cuidados básicos, nos será más fácil detectar y evitar los contagios e infecciones en sus órganos externos.
El agua, elemento indispensable
El agua, elemento indispensable
Es fundamental dar, siempre que quiera, agua a un perro, cachorro o adulto.
- Es indispensable para la hidratación de la piel, para el buen funcionamiento de sus órganos, en el transporte de los nutrientes, etc. De hecho, se necesita para todas las funciones metabólicas del organismo.
- El perro debe ingerir agua cada día.
- Debe estar fresca y ser renovada al menos dos veces al día, o más, sobre todo en las épocas de más calor.
- Si el alimento que toma es seco, el aporte de agua debe ser mayor que si toma alimento húmedo o semi-húmedo.
- El consumo varía de unos animales a otros. Así, es normal que un cachorro beba el doble de agua que su hermano. Si el cachorro hace ejercicio, o en épocas de calor, aumentará su necesidad de líquido.
- Con la alimentación casera es difícil ajustar la cantidad de sal que utilizamos o lo salados que son los ingredientes, por lo que la ingestión de agua variará.
- Una mínima pérdida de agua de su organismo puede suponer un riesgo para su salud y cambios fisiológicos importantes.
En las enfermedades que presentan pérdidas de agua, como los vómitos, diarreas o gastroenteritis, su tratamiento puede requerir sueros intravenosos u orales. Existen diferentes grados de deshidratación, pero, en general, si nuestro cachorro o perro adulto pierde la elasticidad en la piel y ésta tarda en recuperar su forma tras un pellizco, debemos acudir al veterinario.
El agua, elemento indispensable
El agua, elemento indispensable
Es fundamental dar, siempre que quiera, agua a un perro, cachorro o adulto.
- Es indispensable para la hidratación de la piel, para el buen funcionamiento de sus órganos, en el transporte de los nutrientes, etc. De hecho, se necesita para todas las funciones metabólicas del organismo.
- El perro debe ingerir agua cada día.
- Debe estar fresca y ser renovada al menos dos veces al día, o más, sobre todo en las épocas de más calor.
- Si el alimento que toma es seco, el aporte de agua debe ser mayor que si toma alimento húmedo o semi-húmedo.
- El consumo varía de unos animales a otros. Así, es normal que un cachorro beba el doble de agua que su hermano. Si el cachorro hace ejercicio, o en épocas de calor, aumentará su necesidad de líquido.
- Con la alimentación casera es difícil ajustar la cantidad de sal que utilizamos o lo salados que son los ingredientes, por lo que la ingestión de agua variará.
- Una mínima pérdida de agua de su organismo puede suponer un riesgo para su salud y cambios fisiológicos importantes.
En las enfermedades que presentan pérdidas de agua, como los vómitos, diarreas o gastroenteritis, su tratamiento puede requerir sueros intravenosos u orales. Existen diferentes grados de deshidratación, pero, en general, si nuestro cachorro o perro adulto pierde la elasticidad en la piel y ésta tarda en recuperar su forma tras un pellizco, debemos acudir al veterinario.
Control de la alimentación
Cómo sabemos si nuestro cachorro se alimenta bien:
1. El peso:
Debe aumentar progresivamente con el paso del tiempo en función de su raza, tamaño y metabolismo propio. Un animal que adelgace durante los primeros meses no es un animal sano, debemos estar alerta. En líneas generales, se estima que a la semana debe doblar su peso de nacimiento e ir sumando kilos hasta alcanzar las medidas propias de su raza.
2. El estado de ánimo:
Si después de haber comido, el cachorro está contento, feliz y juguetón, no hay problema. Si lloriquea constantemente y está inquieto, algo falla. Una actitud como esta en un cachorro que tiene menos de un mes evidencia problemas y en ese caso se deberá acudir inmediatamente al veterinario.
3. Las heces:
La uniformidad y consistencia nos indican si todo va bien. En principio, cualquier cambio de alimentación puede hacer que la consistencia sea diferente, como ocurre al pasar de la leche materna al pienso o leche maternizada. Una vez instaurada una alimentación correcta, las heces no deberían variar por este motivo. Las diarreas se originan por muchos motivos y si persisten durante mucho tiempo hay que acudir al veterinario.
La cantidad conveniente de alimento diario está indicada en el pienso, aunque conviene consultarlo con su veterinario. Siempre hay una relación entre la cantidad de alimento y la edad y el peso para cada can (no es que las razas de perros grandes coman el doble que las pequeñas, la proporción es diferente).
El modo de ofrecerles la comida respecto al número de veces varía en función de la edad. A menor edad más veces al día y a más edad, menos veces.
Hay quien prefiere dejarles la comida y que sean ellos mismos los que coman libremente durante el día, (ad libitum), que sean ellos los que se administren sus propios alimentos. Esto sólo será posible en animales pausados y tranquilos, no muy tragones y con una educación alimentaria correcta. Para lograrlo, una técnica que da resultado es ofrecer comida al perro varias veces al día y al cabo de unos minutos (15-20), retirársela del comedero. De esta manera, se consigue programar sus salidas a la calle y ayudar a controlar la cantidad que comen y cuándo lo hacen. El perro adulto comerá una sola vez al día, aunque no pasa nada por rellenar el comedero dos veces al día, sobre todo a los ansiosos y tragones.
No confundamos salud con gordura, no tiene nada que ver. Si no vamos a poder controlar lo que come durante el día nuestro cachorro, por el motivo que sea, dejémosle exactamente la cantidad de alimento diario que debe ingerir a su disposición. No le recompensemos a nuestra llegada con las sobras de la cena porque nos estará esperando sin haber comido nada en todo el día. Si le cuesta comer en soledad los primeros días, tampoco debemos alarmarnos, ya lo hará.
Pese al tópico del perro con el hueso, este es un alimento a evitar en su dieta. Los huesos son mal digeridos en general, sobre todo si no se mastican bien, y en especial los del pollo o conejo, éstos se astillan con mucha facilidad y pueden causar heridas internas. Además, su aporte nutricional es insignificante.
Tener perros Dónde adquirirlo
Dónde adquirirlo: una tienda, un amigo, una perrera
1. La tienda especializada:
En ella nos informarán acerca de la raza escogida o nos orientarán sobre cuáles podemos optar según nuestras condiciones particulares y nuestras preferencias.
Ventajas:
Información gratuita y de calidad.
Adquisición con garantía, ya que debemos conservar la factura o ticket de venta durante unos días (normalmente 15, dependiendo de la legislación vigente).
Cartilla de desparasitación y vacunación que debe acompañar al cachorro. En ella se indican las fechas de las vacunas ya puestas, así como los tratamientos antihelmínticos realizados, además de figurar los que faltan por hacer.
Consejos sobre alimentación, baños y peluquería. Dando por hecho que entre el criadero y la tienda existe una buena relación, es habitual que el propio criador envíe las recomendaciones que estime más oportunas sobre la raza en particular.
Inconvenientes:
El factor económico es, a priori, el único inconveniente que se presenta debido a que la labor de los intermediarios encarece el precio final del perro. Sin embargo, se garantiza la buena salud del animal y su pureza en el caso de que fuera un perro de raza. Curiosamente, son las modas las que encarecen el precio de determinadas razas. Su valor no es objetivo. Cada vez es más habitual que variantes como esta sean las que finalmente decidan el precio, aunque también influyen otras, como la existencia de razas más difíciles de criar, lo que alza su valor económico (por ejemplo, el Bulldog varía de los 1.000 euros a los 2.000, e incluso más). Hay que ser conscientes de que en cualquier raza un ejemplar de exposición puede alcanzar precios desorbitados.
2. Criadero:
Si deseamos una raza concreta podemos acudir directamente a un criador. Cuando se haga conviene informarse adecuadamente de las características de las camadas anteriores y asegurarse de que, efectivamente, cumplen con las normas higiénico-sanitarias necesarias para ofrecernos un perro en buen estado. Es frecuente acudir a un criadero sin tener referencias ni conocimientos previos, lo que puede suponer una mala compra. En este caso la calidad del animal será proporcional al precio del cachorro que vamos a adquirir. Como en todo, no podemos aspirar a comprar un ejemplar perfecto y sano sin pagar lo que cuesta.
En el mercado existen guías de criaderos nacionales e internacionales. Internet es un buen medio para acceder a esta información.
En los criaderos hemos de exigir garantía sanitaria (que el cachorro no tenga defectos congénitos), la cartilla en regla, y en la medida de lo posible, abundantes consejos acerca de los cuidados, higiene y alimentación sobre la raza en particular. Tengamos en cuenta que probablemente han visto crecer y desarrollarse a varios ejemplares no sólo de la misma raza que nuestra mascota, sino de su misma familia.
3. Particulares:
Cualquier amigo o conocido puede ofrecernos un perro, incluso podemos adquirirlo a través de anuncios de clínicas veterinarias o de diversas publicaciones, entre otros muchos sitios. De esta manera, se puede disfrutar de una mascota sin que suponga un importante esfuerzo económico. Es conveniente conocer el tamaño de los progenitores para no llevarnos sorpresas, así como preguntar sobre su desparasitación y vacunación anterior. El paso siguiente es acudir obligatoriamente al veterinario para que nos aconseje y nos informe sobre el estado de salud y edad del animal, incluso podrá especular sobre su tamaño de adulto.
4. Sociedades Protectoras o Asociaciones pro-defensa de los perros:
Existen en España numerosas asociaciones donde acudir para adoptar un perro, de hecho, la gran mayoría de las ciudades cuentan con una Protectora municipal. En ella se recogen perros abandonados o perdidos y se ponen a disposición del público. Para evitar posibles malentendidos es conveniente asegurarnos de la salud del can que nos guste.
El único requisito que se contempla para podernos llevar al perro es el pago simbólico de una cantidad de dinero o, según el lugar, del coste de las vacunas. Tanto las Sociedades Protectoras como las Asociaciones pro-defensa tienen por norma solicitar los datos del futuro dueño para garantizar el bienestar del animal.
Su alimentación
En el cachorro
El cachorro ha de permanecer con su madre al nacer un tiempo mínimo de 40 días, ya que durante ese periodo ella es su fuente de alimento, protección y educación.
En aquellos casos en los que las circunstancias impidan que la madre los amamante, se puede recurrir a otra perra, que hará las veces de nodriza. Por lo general, no tendrá problemas en aceptar al cachorro, y así se logra que su único alimento sea la leche materna. Esta leche es, sin duda, la más adecuada para transmitir los nutrientes necesarios y la inmunidad de defensa necesaria en al mundo exterior.
Siempre que sea posible, el tiempo de mamar se debe prolongar durante un mes o mes y medio. Dependerá del número de cachorros de la camada y de su tamaño. Una vez que van creciendo, la perra tiende a rechazarlos por el daño que sus pequeños dientes causan en la glándula mamaria.
El destete conviene realizarlo en fases, es decir, poco a poco. Primero se introducirá la leche especial para cachorros y las papillas de destete que ya existan en el mercado. Esto se realiza en los 20-25 primeros días de vida, aunque también depende del tamaño del cachorro, la producción láctea de la madre, e incluso de la raza. Las grandes toleran antes la ingestión de alimento sólido, pero en líneas generales, a los 50 días deben comenzar a comer pienso de cachorros como base de su alimentación, bien seco o remojado con leches maternizadas.
Muchos cachorros no precisan el empleo de leches especiales. Si la madre soporta bien la lactancia de toda la camada, conforme pasen los 30-35 primeros días, y dispongan de dientes y ganas de mordisquear, comenzarán a “robarle” a su madre bolitas de pienso (que deben ser también especiales de crecimiento para reponerse del gran desgaste que supone la gestación y lactancia).
La alimentación que a partir del destete le demos a nuestro cachorro debe ser formulada específicamente para él. No sirve hacer uso del pienso del perro adulto que ya había en casa o de la bolsa que el vecino nos regala porque su perro mayor está caprichoso.
Una buena alimentación en esta etapa marcará su crecimiento y su educación a la hora de alimentarse en años sucesivos.
Si a los niños se les altera el apetito con apenas una chuchería, también el perro dejará de querer comer su pienso e incluso de querer comer si le damos un trozo de jamón o una miga de pastel. Cualquier aporte extra en el alimento del cachorro debe ser prescrito por el veterinario o recomendado por el mismo.
Ventajas de proporcionar pienso de calidad a nuestro cachorro:
Los nutrólogos han conseguido a base de investigaciones desarrollar fórmulas completas y equilibradas creando piensos de alta calidad y diferente gusto. Los perros son caprichosos a la hora de comer y, como nosotros, manifiestan sus preferencias. No todos los piensos gustan por igual, aunque es fácil encontrar el que les guste. Ninguna marca homologada en el mercado es perjudicial para el perro, pero existen muchas diferencias entre unas y otras, ya que tanto la formulación como la composición determinan la calidad y el sabor. Así, estaremos hablando de piensos de ‘alta gama’ cuando se trate de:
- Alimentos de alta calidad (por ejemplo si es proteína animal, es de carne de pollo, cordero, pavo y no de subproductos animales o de cartílagos).
- Ofrezcan excelente digestibilidad.
- Favorezca la asimilación de los nutrientes.
- Su composición equilibre los porcentajes de grasa, proteína, fibra, calcio y fósforo.
Aunque no tienen que ser necesariamente los más caros del mercado hay que tener en cuenta que la calidad conlleva un precio. Con un pienso de alta gama el perro se asegurará una buena alimentación. Respecto al pienso corriente se baraja que el cachorro comerá en torno a 350 gramos al día. Por el contrario, un cachorro comerá entre 175 y 200 gramos diarios del pienso catalogado como gama alta.
Tener perros
El perro es la mascota por excelencia. Se le considera un fiel y buen amigo. Sin embargo, cuando nos planteamos la posibilidad de adquirir uno, tenemos que tener presente que además de encontrar un compañero al que ofrecer y del que recibir cariño, alegría, respeto y complicidad, la decisión incluye un alto grado de compromiso. Su educación y comportamiento pasa a ser responsabilidad directa del dueño. La adopción de un perro, siempre que no esté incluido en el grupo de razas consideradas _peligrosas_, no está legislada. Cualquiera puede tenerlo siempre y cuando cumpla la normativa autonómica y municipal vigente de la localidad donde resida.
Comprar un perro a modo de capricho, pretexto o regalo sorpresa supone una grave equivocación si antes no se tenemos claro la responsabilidad que este animal requiere. Los impulsos incontrolados en un primer momento por conseguir un joven cachorro pueden generar graves problemas en el futuro
La alimentación del gato
Una vez el gato ha sido destetado de su madre al mes y medio de vida, debe mantener una alimentación completa y equilibrada de alta calidad en los meses siguientes. Los gatos, a pesar de los tópicos, no deben ser alimentados con sobras de comida, pues en su dieta faltarían entonces los aminoácidos y las vitaminas.
Es fundamental que pasen por la etapa de mamar. Es un acto instintivo y les produce un cambio en el comportamiento, cuya falta será muy acusada en aquellos que no lo hacen. Éstos son gatos menos juguetones, más caprichosos con la comida y tienden a “mamar” objetos o nuestras manos constantemente. Están descritos, y se ha comprobado en numerosos casos en gatos criados por las personas con biberón, comportamientos de este tipo, e incluso pueden llegar a ser gatos más ariscos en el trato si no se les educa bien después.
Si un gato no pudiera ser amamantado por su madre, debemos obtener leche que sea lo más parecida a la materna, que no es la de vaca, bien en tiendas especializadas, en el veterinario, o, en su defecto, leche en polvo infantil un poquito más concentrada que como se les da a los bebés.
Los gatos tienen muy desarrollado su sistema olfativo, por lo que su comportamiento depende en gran medida de los olores. Se suele decir que son muy sibaritas. Si se habitúan desde pequeños a una alimentación, será difícil variarla en el futuro. En la naturaleza, los gatos, como son felinos y por tanto cazadores, ingieren comida sólida a las cuatro semanas de nacer, pero en su vida casera se puede retrasar hasta las seis semanas.
La consistencia de la comida también es importante. Fundamentalmente, debe ser seca. Se les puede dar comida de lata, más blanda, de vez en cuando o para administrar algún fármaco, pero no es aconsejable remojar el alimento o que lo tomen siempre húmedo. Los nutrólogos elaboran cada día alimentos más específicos para cada edad o estado fisiológico. Existen ya en el mercado variedades de alimento según la edad y también en función del tipo de gato: gatos castrados, hembras gestantes, gatos con dificultad en la defecación, gatos con algún problema dermatológico, gatos con apetito sensible o dificultad digestiva, gatos convalecientes o delgados, gatos muy chatos con dificultad de aprehensión del alimento, etc.
Yorkshire Terrier
Historia: El Yorkie tiene su origen en el cruce entre diversos tipos de terrier existentes en las islas británicas. Sus progenitores eran seleccionados para la caza de ratones y de otros animales de pequeño tamaño. Las conjeturas más fiables apuntan como progenitores al clydesdale o paisley terrier, una raza ya desaparecida y que fue presentada en las exposiciones inglesas hasta 1902.
Casi con toda seguridad, esta raza fue cruzada con el brokenhaired terrier, un tipo de perro presente durante mucho tiempo en la región de Yorkshire.
Entre los primeros criadores de Yorki se encuentran trabajadores de las industrias textiles y laneras de la región de Yorkshire, a menudo y sin darse cuenta, acariciaban con las manos sucias de lanolina a los pequeños Yorkis, lo cual aceleraba el crecimiento del pelo mejorando su brillo y sedosidad. La gente de Yorkshire se dio cuenta enseguida del valor de este nuevo y espléndido Terrier, y su valor comercial aumentó en proporción a una demanda creciente. Se intentó, en consecuencia, fijar de modo preciso las características de esta nueva raza y muy pronto empezaron a exponerse los primeros ejemplares. En 1866, el Kennel Club ingles, que apenas haba sido creado, reconoció la existencia propia de esta raza y le dio el nombre de Yorkshire Terrier. En la época victoriana fue muy codiciado el Yorki pequeñísimo y por ello su talla se redujo de manera notable.
Características: La cabeza es graciosa y agradable a la vista, armónica y bien proporcionada respecto al cuerpo. El cráneo no es prominente ni demasiado redondeado (defecto típico del enanismo), sino más bien plano. La depresión frontal del morro debe ser bastante acentuada. Toda la cabeza está cubierta de pelo largo de color marrón dorado. Los ojos son de dimensiones medianas, oscuros y brillantes. Su expresión es despierta e inteligente y están cortados de manera que miran hacia delante. No son saltones. Línea de los párpados oscura. Las orejas son pequeñas, en forma de V, erectas, no demasiado separadas, cubiertas de pelo corto marrón rojizo muy intenso. La dentadura debe ser regular, con dientes sanos y fuertes.
Es importante que la dentadura encaje perfectamente, es decir, la cara interna de los incisivos superiores debe descansar sobre la cara externa de los incisivos inferiores. Es indispensable que un sujeto de exposición presente 6 incisivos superiores y 6 incisivos inferiores. Las patas anteriores y posteriores deben estar en correcto aplomo y cubiertas de pelo marrón dorado. Las extremidades posteriores son angulosas. Los pies son redondeados con los dedos prietos. Las uñas y almohadillas de los dedos deben ser negras. El cuerpo es sólido, fuerte y compacto, con el tórax bien desarrollado y bien curvado. La línea dorsal debe ser recta, paralela al suelo, y estable incluso cuando el perro esté en movimiento. Las costillas un poco arqueadas y tienen buen lomo. La cola se corta cuando el cachorro tiene 4 ó 5 días, es de longitud mediana, bien provista de pelo de color azul más oscuro que el resto del cuerpo, especialmente en la punta. Su forma de andar tiene soltura y vivacidad, manteniendo el ritmo regular y coordinado, así como una erguida la línea dorsal.
El peso ideal es de hasta 3,1 kilos, aunque hay ejemplares que llegan a los 5 kilos.
El manto debe tener una textura sedosa. Es brillante, rico, largo, recto y cae a ambos lados del cuerpo hasta el suelo, dividido simétricamente por una raya que arranca del morro y llega hasta la cola. No deberá ser rizado ni pobre. El Yorki adulto es de color azul metálico oscuro desde el occipital (parte posterior de la cabeza) hasta la raíz de la cola. La cabeza, el pecho, las patas y el periné (zona bajo la cola y el ano) presentan un bello color marrón dorado, más oscuro en la raíz que en la punta. En la cabeza el color es más intenso alrededor de las orejas, sobre el hocico y en los lados. El marrón dorado de la cabeza no debe presentarse “quemado” o con pelos negros, ni llegar más allá del occipital.
Comportamiento y carácter: Un cachorro de Yorki se adapta a todos los ambientes y, dada su gran sociabilidad, no le será difícil aceptar las costumbres y exigencias de su amo, así como confraternizar con otros perros (incluso de gran tamaño) y gatos. Son muy numerosos los casos de convivencia del Yorkshire con razas Doberman, San Bernardo, Mastín, etc. así como con gatos persas, siameses, etc. Habrá que vigilar su dentadura, son propensos al “sarro” y también atender bien su manto. Al yorki no le gusta estar demasiado tiempo solo. Esta raza se lleva muy bien con los niños. No obstante, al ser un animal tan pequeño puede fácilmente ser pisado, o bien por exceso de efusión, ser abrazado con demasiada fuerza. Es un amigo y compañero afectuoso, posee un desarrollado sentido del humor, es curioso, gracioso, nunca se aburre, es tranquilo, pero también vivaz, tiene personalidad, desconfía y cree que nosotros comemos algo mejor que su pienso.
Capta de inmediato el estado de ánimo de los que le rodean y actúa en consecuencia. Sabe adaptarse a cualquier situación.
¿Cuáles son sus aptitudes naturales? Sentido del territorio, acusada predisposición a montar guardia y tendencia a la colaboración con el amo.
West Highland White Terrier
Historia: Como su nombre indica, procede de Escocia, de las Tierras Altas donde vivía una familia, los Poltallock, que criaban y seleccionaban Cairn Terrier. Tanto éstos como los Dandie Dinmont formaron parte en el origen de estos ejemplares. De los perros que nacían blancos se iban realizando selecciones, ya que se veían más mientras cazaban. Se utilizaban en sus inicios como perro cazador de zorros, ratas, ratones y otros pequeños mamíferos. Aparecieron por primera vez en una exposición en 1890 y su estándar data de 1905.
Características: Para su estatura (28 centímetros en los machos y 25-26 centímetros en las hembras), su cuerpo es compacto y fuerte, todo de capa blanca con manto de pelo duro y de doble capa. Tiene un cráneo ligeramente abombado, de hocico no muy largo ni curvado, que acaba en una trufa negra y grande. Los maxilares y la dentadura son grandes para su cabeza y tienen que cerrar en tijera. La cabeza está rodeada de pelo y requiere un corte especial. Los ojos son medianos y oscuros, poseen una mirada muy expresiva y viva que les dan una expresión muy graciosa. Las orejas son pequeñas y puntiagudas. El cuello, corto pero fuerte y musculoso, se ensancha en la base al unirse al cuerpo. Las patas traseras son potentes y de musculatura ancha. La cola es larga (de 12 a 15 centímetros) con pelo duro, la lleva recta y no debe caer sobre el dorso.
Comportamiento y carácter: Es un “pequeño gran valiente”, vivo, alegre y muy activo. Ha adquirido una gran fama y popularidad en España, donde hay buenos criadores. Es un ejemplar de doble aptitud: bueno por su tamaño para la ciudad y un incansable corredor por el campo. Dada su capa, requiere baños y peluquería a menudo. No es difícil de manejar y muy apreciado por los niños. Puede ser terco si se lo propone, como buen Terrier, pero en un grado asumible.
Siberian Husky
Historia: Su origen se remonta a hace más de tres mil años en la región de Siberia. Son perros de tiro de trineo, de arrastre y utilizados por el hombre desde hace tiempo, sobre todo por tribus nómadas de esa zona. Parece ser que ha mantenido su fisionomía durante bastantes años porque se cree que probablemente desciende del lobo. Esta raza fue desarrollada por una tribu emparentada con los esquimales. Los exploradores americanos lo vieron y se lo llevaron a Alaska para criarlos y así fue reconocido como raza en 1938 por el primer club americano (American Kennel Club). Llegó a Europa más tarde.
Características: Cabeza armoniosa, mediana y con un cráneo redondeado en la parte superior. El morro es largo y se afina hacia la punta, acaba en una trufa de color negro, gris o según la capa. Los labios están bien pigmentados. Los ojos, almendrados, pueden ser de distinto color cada uno o iguales en azul o marrón. Las orejas erguidas y triangulares, de inserción alta y muy peludas. El cuello es curvado y no muy largo, pero cuando está de pie, lo mantiene erguido dándole un aspecto elegante y altivo. El cuerpo es equilibrado y con aspecto ágil, el lomo es enjuto y la grupa un poco inclinada pero no caída.
La cola, muy tupida, se lleva por encima del cuerpo formando un poco de curva y está cubierta de pelo. Las patas, muy fuertes y musculosas, rectas y de fuerte osamenta. El manto de pelo es abundante y doble, la externa no debe tener rizos ni debe cortarse. No conviene lavarlos a menudo, su grasa natural los protege. Se admiten todos los colores y con manchas o marcas (típica la “flor de Lys” en la frente). Alcanzan un peso de 20 a 29 kilos los machos y hasta 23 las hembras. En altura: de 54 a 60 centímetros los machos y de 51 a 56 centímetros las hembras.
Comportamiento y carácter: Por su origen es un ejemplar muy independiente y rústico. Cariñoso y sociable con las personas, no sirve de perro guardián. No se debe dejar libre, ya que pocos son los que obedecen a la llamada a no ser que su educación sea estricta. Toleran mal las altas temperaturas y los espacios pequeños o cerrados. Prefieren vivir en el campo.
Hay que cepillarlo mucho en época de muda. Su aspecto elegante y exótico lo han hecho un perro muy solicitado en las ciudades, aunque parece que no se adapta del todo bien si el clima es cálido.
Shin-Tzu
Historia: Según algunos autores, esta raza tendría más de mil años porque ya aparecían restos suyos en excavaciones en el Tibet. Están emparentados directamente con el Lhasa, junto con el que se le llama Perro León, por su relación con la religión budista. En su creación interviene el Pekinés y otros perros enanos chinos desaparecidos hoy en día. Era el perro del Dalai Lama, junto con el Lhasa, y se ofrecía a la familia imperial como obsequio. Se salvó de su desaparición porque llegó al Reino Unido y gustó de tal forma que siguieron trayéndolos hasta que fue reconocido en 1947 por el Kennel Club Británico.
Características: Son de pequeña estatura, no deben sobrepasar los 26 centímetros y de peso entre 4,5 y 8 los machos y 4,5 y 7 kilos en las hembras. Parece que el hocico está arrugado. El morro es ancho y cuadrado. La trufa es grande y negra con orificios marcados. Los ojos están separados y son redondos, muy vivos y por ser tan saltones les lloran con facilidad, así que hay que limpiarlos a diario. Las orejas, de implantación detrás del cráneo, son largas y caídas con un pelo que llega hasta más allá de las barbas en algunos ejemplares. El cuerpo es fuerte, más largo que alto y con un cuello que, aunque proporcionado, apenas se ve. Las patas son rectas y cortas, cubiertas de manto de pelo. El pecho es profundo, el lomo es largo y la espalda recta. La cola es de inserción alta y la lleva enroscada en ocasiones sobre el lomo. El manto de pelo es largo, liso y muy bonito si está bien cuidado. Los colores son negro, blanco, leonado, crema, gris o particolores.
Comportamiento y carácter: Es muy cariñoso y vivo de cachorro, luego mucho más serio y un tanto místico. Sus cuidados diarios requieren contacto directo con el dueño. Son afectuosos con los niños si éstos saben tratarlos. No necesitan de mucho ejercicio, por lo que son ideales para la ciudad. Si hace falta, se les corta el manto y se gana comodidad. Su docilidad a la hora de revisiones o en casas de desconocidos hacen que sea apreciado por personas de más edad. Se les hace recogidos en el pelo. Dignos de ver cuando van a exposición
Shar-Pei
Historia: Su origen se remonta al siglo II, cuando reinaba la dinastía Hang en China. No es tan antiguo como el Pekinés, pero se cree que en su origen entraron el Mastín Tibetano y sin duda el Chow Chow, con el que tiene el paladar y la lengua en común. Acompañaba a los campesinos en sus labores del campo y vigilaba sus cosechas y cuidaba su ganado, aunque parece ser que era un perro de pelea. Magnífico por su piel, era un duro contrincante. Cuando se prohibieron los perros en China, estuvo a punto de desaparecer. Gracias a un criador de Hong Kong, pasó a Estados Unidos en los años 70 y luego a Europa.
Características: Su estatura (de 49 a 51 centímetros en machos y de 46 a 49 centímetros en las hembras) y su peso, de 21 kilos en los machos y de 18 a 20 en las hembras, lo hacen un ejemplar de proporciones cuadradas. Es compacto y de aspecto robusto. La cabeza es ancha y las mejillas llenas de arrugas. El morro es muy típico, parece un hipopótamo, muy cuadrado desde los ojos hasta la trufa. Carnoso y con maxilares que cierran en tijera. La trufa es negra. Los ojos son medianos, oscuros y con problemas de párpados en algunos de ellos. Las orejas, de inserción alta y caídas sobre la frente, tienen un conducto auditivo que sale al exterior con un pabellón lleno de repliegues y lo hacen muy propenso a otitis. El cuello corto y fuerte, tiene repliegues de piel en su base. El cuerpo con pecho profundo y un vientre recogido. La cola, de inserción alta, es redondeada y se curva sobre la espalda. Las patas son rectas, gruesas y con pliegues al nivel de los corvejones en las traseras.
El manto es corto, liso y de tacto “untuoso” debido a las secreciones que también le dan más olor de lo normal. El color va desde el negro, rojo, ciervo y crema (en todas sus tonalidades).
Comportamiento y carácter: Con los demás perros es distante en ocasiones o un poco agresivo, si se le deja, en otras. Es alegre y confiado con el dueño, no le gustan los extraños. Un poco especial a la hora de educar, ya que es altivo y le gusta dominar. Hay que hacer especial mención a que puede resultar cabezota con gente en la que no confía y que, al principio, el dueño irá mucho al veterinario para preguntarle sobre su salud. Son propensos a otitis, dermatitis, hongos etc..
Schnauzer Gigante
Historia: Schnauzer significa “perro de hocico barbudo”. Ha tenido varios nombres a lo largo de la historia, Grifón de Caballeriza, Perro de Munich o Münchenhund. Originario de Baviera, se le emparentaba con el perro de guarda que, según cuenta la leyenda, guardaba y defendía las fábricas de cerveza. La raza también se desarrolló en Austria y Suiza. Hay estudiosos que opinan que en la formación de la raza intervinieron perros como el Bouvier des Flandes. También hay quienes opinan que está muy cercano al Pinscher y que tiene muchas similitudes con los Terrier. En Alemania ha sido muy bien considerado como perro de guardia y de vigilancia para el ganado. Su estándar se fijó en el siglo XIX. Existen tres variedades, el gigante, el mediano y el enano, siendo el gigante el más antiguo de los tres.
Características: Posee una cabeza fuerte y rectangular que se va estrechando hacia delante y que debe ir en armonía con el cuerpo. El hocico termina a modo de cono, la trufa es negra y de grandes orificios. Los dientes son grandes y los maxilares cierran en tijera. Los ojos son medianos y ovalados, de color oscuro y tapados por un flequillo. El cuello fuerte y sólido, no debe ser corto ni grueso. La nuca está suavemente arqueada, no tiene papada. Las patas son más bien delgadas y rectas, provistas de pelo. El cuerpo no es muy exagerado, bien musculado pero proporcional. La espalda fuerte y la grupa ancha, las orejas y la cola se cortan, aunque al igual que en otras razas, cada vez con menos frecuencia, sobre todo en el caso de las orejas. El pelo es duro y espeso, no ha de ser ondulado y debe tener doble capa. Debe ser muy abundante en flequillo, cejas, barbas y bigotes. Los colores admitidos son el negro puro, y el sal y pimienta.
Comportamiento y carácter: Es muy buen guardián y defensor de su territorio. Tiene fuerza, reflejos, es fiel, obediente y muy seguro de sí mismo. Puede vivir en la ciudad si se le da ejercicio. Se ha convertido en un perro muy familiar, sobre todo en el juego con los niños. Cabe destacar que es un perro duro y fuerte frente a las enfermedades. Debe hacer ejercicio diario sea cual sea la temperatura exterior sin afectarle el clima.