Los peces del estanque

Las variedades típicas son, al igual que para una pecera, los peces de aguas frías más robustos, resistentes y longevos (se sabe de kois que han sobrepasado los 100 años de vida), que en el caso de un estanque muy grande (hablamos de más de 1.000 litros) crecen muy bien y no es difícil criar en él. Su temperatura corporal ideal oscila de los 14 grados los 25. Cuando ésta desciende mucho, hibernan, dejan de comer y quedan inactivos pero recuperan su actividad con la primavera siguiente

Cuidados básicos del estanque

Llenado con agua depurada, añadiendo productos que eliminen cloro y metales pesados. Es recomendable dejar el sistema reposar unos días, con el filtro en funcionamiento antes de introducir los peces, para que desaparezca la turbidez inicial.

peces de agua fría

Realizar periódicamente mediciones de las características más importantes del agua. Así, para peces de agua fría, recomendaremos:

Ausencia de nitritos y nitratos

Ph ligeramente básico (de 7 a 8)

Dureza total (gH) entre 8 y 18º

Dureza de carbonatos, de 5 a 15º

- Periódicamente también habrá que realizar labores de limpieza: renovar parte del agua, eliminar excesos de detritus, limpiar los filtros, añadir productos protectores, etc.

peces aspecto saludable

Asegurarnos de que el sistema de filtraje funciona correctamente y los peces muestran un aspecto saludable.

peces alimentos variados

Proporcionar a los peces alimentos variados y de calidad.

plantas naturales variadas

Colocar plantas naturales variadas (de ribera, de fondo-subacuáticas o flotantes tipo nenúfares).

La importancia de las plantas en estanque

Si pretendemos que nuestro estanque funcione lo mejor posible, resulta indispensable colocar plantas naturales. Además de decorativas, aportan muchos beneficios al equilibrio biológico de dicho micro-hábitat:

- Oxigenan el agua al realizar la fotosíntesis.

- Ofrecen sombra, refugio y alimento a los peces.

- Depuran el agua al utilizar para su crecimiento los productos de excreción de los peces y de la descomposición de la materia orgánica.

- Evitan el desarrollo de algas indeseables, ya que compiten con ellas por los nutrientes (nitratos y fosfatos).

El problema de las algas estanques

Algas microscópicas (en suspensión)

- Algas filamentosas

Sucede generalmente por las siguientes causas:

a) Aguas de mala calidad, lluvias excesivas, etc.

b) Exceso de luz y calor.

c) Elevados niveles de nitratos y fosfatos, debidos a excesos de animales, de alimentos, de materia orgánica en descomposición, de malos abonos... También pueden deberse a un mal mantenimiento (no realizar los cambios de agua necesarios) o a la colocación de pocas plantas naturales.

Por supuesto, lo ideal es llevar a cabo un buen montaje y mantenimiento del estanque aunque resulta inevitable, durante los meses de más horas de luz y calor, tener que añadir productos algicidas que nos ayuden a combatirlas.

Los estanques instalacion

Los estanques suelen estar excavados en la tierra, aunque también podemos prepararlo a cierta altura (si aprovechamos por ejemplo una fuente decorativa prefabricada con una gran capacidad de agua en el habitáculo de los peces). Conectada a conducciones de desagüe efectuaremos las labores de vaciado periódicamente. El agua del circuito debe estar siempre en movimiento: una bomba la obliga a circular a través de unos materiales filtrantes que se encargan de eliminar los desechos. La salida del agua limpia la podemos efectuar a través de decorativos surtidores. Si nos molestamos en iluminarlo con luces de colores y preparamos distintas “coreografías” para la salida de los distintos chorros y cascadas, el estanque quedará completo y atractivo.

Si pensamos en poner el estanque a ras de suelo, la profundidad del hoyo a cavar dependerá del recipiente prefabricado que empleemos o, de las dimensiones deseadas si vamos a prepararlo manualmente con lonas de caucho, poliéster o incluso hormigón

Detalles a tener en cuenta en la instalación pecera

- Profundidad: mayor si hay riesgo de heladas en invierno para que los peces puedan huir hacia la mayor temperatura del fondo, en áreas poco frías, basta con 50 centímetros de profundidad

- Inclinación ligera del terreno, para evitar desbordamientos innecesarios por las lluvias, etc.

- Protección de los animales y plantas respecto a depredadores.

Protección de los peces

Protección de los animales y plantas respecto a depredadores.

exceso de sol directo peces

Evitar, tanto el exceso de sol directo en verano (que recalentaría en exceso el agua reduciendo el oxígeno y sobre todo fomentaría la aparición de algas indeseables), como la sombra demasiado tupida en invierno (que favorecería el helado de la superficie).

sistema de filtraje para peces

Colocar un sistema de filtraje para la depuración del agua y desagüe para cuando haya que vaciar parte del contenido.

bombas de agua peces

Aparte del filtro se pueden emplear bombas de agua que no estén unidas a ningún medio filtrante con la única función de crear una mayor espectacularidad en cuanto a cascadas, chorros de agua, etc...

estanque o fuente con peces

Normalmente, a la gente que tiene un jardín o una amplia terraza le apetece convertirlo en un lugar agradable, lleno de plantas que nos acerque un poquito más a la naturaleza. Y cada vez más, un estanque o fuente forman parte de la decoración de ese ambiente. Dependiendo del lugar disponible y de sus características, podemos elegir el tamaño, material y forma.

peces de pecera

La mayoría de los peces de pecera que se comercializan descienden en origen de carpas de río. Pertenecientes a la familia de los ciprínidos, tienen un nombre científico común que es Carasius auratus. Fueron desarrollados fundamentalmente en China y Japón a base de cruces y distintas mutaciones. Se han conseguido animales muy diversos, con colores variados (rojo, blanco, cobrizo, chocolate, azules, marmóreos, negros, con colores uniformes o a manchas combinando cualquiera de los anteriores). La mayoría de las especies hoy existentes son compatibles entre sí y pueden mezclarse en un mismo territorio, aunque también es cierto que las más espectaculares y bellas son ejemplares más caros y delicados y no debemos recomendarlos para una pecera pequeña sino únicamente para acuarios bien montados.

los shubunkin

los shubunkin: todos fusiformes, alargados, con la aleta caudal dividida en dos lóbulos, ágiles y rápidos (con la forma que un niño pintaría un pez en una pizarra). Las demás variedades, que detallaremos más ampliamente en el capítulo de peces de acuario (así como sus enfermedades típicas) son más llamativos: con abdómenes globosos, colas amplias abiertas en abanico y en algunos casos auténticas deformaciones de ciertas partes del cuerpo.

peces los kois

los kois (cuando son pequeños)

cometas pez rojo

Son ejemplares típicos de pecera, por económicos y resistentes los llamados cometas (el pez rojo que más vemos en peceras y estanques

pecera Cuidados recomendables

Dedicar varios minutos al día a la observación de los animales, fijándonos tanto en su comportamiento general (su forma de nadar, de comer, de relacionarse entre ellos) como examinando meticulosamente su apariencia externa: aletas, escamas, color de la piel, aspecto de ojos y boca... Ya que muchas enfermedades de los peces ofrecen signos externos claramente visibles si se aprende a observarlos

comer de la mano

Dedicar varios minutos al día al disfrute de la calma y tranquilidad que se obtiene al quedarnos mirando vagamente a estos animales. Si los peces nos ven repetidas veces a su lado, nos perciben sin ningún problema para ellos, aprenden a reconocer a la persona que generalmente los alimenta y se atreven a comer de su mano.

acuario más grande

Intentar mejorar su vida y planificar un cambio de hábitat a un acuario más grande. Aunque increíblemente hay muchos peces que se adaptan sin excesivo estrés a un espacio cerrado con tres litros de agua estancada (y prueba de ello es que no enferman ni mueren en años), no podemos quedarnos tranquilos y pensar que llevan una buena calidad de vida.

Cuidados básicos pecera

Consisten en dedicar unos breves minutos al día para:

- Sacar a los peces de la pecera. Si no nos sentimos cómodos ante la situación de tener que cogerlos con la mano, emplearemos una red especial para ello (el salabre).

- Vaciar el agua vieja, sucia y pobre del día anterior. Aclarar bien el interior con agua limpia, sin emplear nunca jabones ni otros productos químicos.

- Rellenarla de nuevo, con agua corriente del grifo (procurando ponerla a temperatura ambiente, pues en invierno puede ser que salga demasiado fría y los peces noten demasiado cambio repentino).

- Añadir un producto anti-cloro, ya que el agua del grifo no es idónea para el bienestar de los peces pues contiene un exceso de cloro y metales pesados. Hay productos muy económicos y sencillos de emplear.

- Volver a introducir los peces.

- Alimentarlos, dos veces al día, con 4-5 escamitas por pez, de su comida especial para peces de agua fría.

pecera pequeña

Cualquier palangana, cazuela de cocina o cubo de playa se puede convertir en una pecera si introducimos en ella uno o varios peces de agua fría. En cuanto discurran unos días, y veamos que los pequeños animales resisten y no se han muerto, nos plantearemos ir a la tienda y comprar una bonita bola de cristal: elegantes aunque delicadas (no resisten los golpes) las hay con distintas capacidades y algunas tienen formas algo más originales que la esfera típica, bordes más o menos labrados, e incluso montículos incorporados.

Como ya hemos apuntado, hoy en día también las fabrican de plástico con forma redonda, de copa, o rectangulares, de esa manera, no comportan riesgos si las atienden los niños al ser casi irrompibles.

costumbres de cada pez

Un poco de naturaleza en casa

De por sí, un acuario es un elemento altamente decorativo de la casa (,) pero además es una pequeña ventana abierta a una porción de naturaleza, de la que enseguida disfrutaremos al diferenciar a sus habitantes, observar las costumbres de cada pez, sus hábitos, sus peleas, sus cortejos, sus crianzas, etc.

fauna acuática

Podremos optar entre un sencillo mantenimiento, que sólo requiere conocimientos básicos, o pero podemos también profundizar en el interesante mundo de la fauna acuática, imitando hábitats reales (modificando los parámetros químicos del agua, colocando unos tipos concretos de peces y plantas, temperatura, luz...) e incluso enfrentarnos al reto de criar determinadas especies (algunas resultan realmente sencillas mientras otras se quedan para los acuariófilos expertos).

medio acuático

En resumen, un acuario nunca dejará de sorprendernos y enseñarnos cómo se desarrolla la (apasionante y tan desconocida) vida en el medio acuático.

observar atentamente un acuario, relax

Está demostrado que observar atentamente un acuario, los movimientos rítmicos y acompasados de los peces, el vaivén de las plantas con el agua en movimiento, el suave sonido de las ondas de agua o las burbujas de aire relaja y tranquiliza a las personas. Diversos estudios indican que quienes disfrutan de un acuario en casa tienen su presión sanguínea por debajo de los valores de quienes carecen de acuario.

comprar acuario

Pero debemos tener presente que comprar un acuario e instalarlo en un lugar privilegiado del salón no es como comprar un cuadro, colgarlo en una pared y de vez en cuando, disfrutar mirándolo). El acuario y sus peces, como ecosistema vivo que forman, requieren cuidados y atenciones que, aun siendo sencillos, deben seguirse estrictamente. Los primeros meses de un acuario recién montado son muy inestables, pues lleva tiempo conseguir un equilibrio entre todos sus habitantes: microorganismos, peces y plantas...

tener peces

Quien opta por tener peces en casa se está decidiendo, en principio, por unas mascotas muy fáciles de mantener y que requieren poco trabajo.

peces de colores

Es frecuente que los niños de una familia, tras insistir en adoptar alguna mascota, logren convencer a sus padres de comprar una pequeña bola de cristal (o incluso de plástico para que no haya riesgos al limpiarla ellos) con un par de peces de colores. Al fin y al cabo, los progenitores no encuentran en los peces las objeciones que plantea ante otro tipo de mascotas: apenas ocupan espacio, no hacen ruido, no huelen, no hay que sacarlos a pasear, no nos despiertan de madrugada con sus cantos... Conforme pase el tiempo y esos peces se adapten bien al nuevo hábitat, sin apenas dar quehaceres ni preocupaciones, va surgiendo la curiosidad o el capricho de ampliar y decorar mejor el acuario, introduciendo más peces, con lo que, poco a poco vamos sumergiendo en un mundo que con todas seguridad nos atraerá.

pecera tipo bola de cristal

Una pecera tipo bola de cristal con muy pocos litros de capacidad, que debemos cambiar a diario y cuya temperatura es variable, no es en absoluto el medio más adecuado para albergar a los peces. En ella los peces simplemente sobreviven en medio de unas condiciones bastante adversas. Padecen de falta de espacio y acusan ese ambiente tan diferente a su biotopo original, en el que se reprimen sus instintos naturales. Además no podemos introducir en las peceras los peces llamados tropicales, pues necesitan unas condiciones tanto biológicas, como químicas y de temperatura mucho más estables. Por ello, debemos plantearnos la necesidad de montar un acuario completo, en el que podremos observar cómodamente los juegos, ciclos reproductivos y alimenticios de nuestros peces, tal y como los desarrollarían en su vida natural.

Enfermedades frecuentes

1- Problemas respiratorios


Podemos encontrar desde sencillos catarros (causados por dejar la jaula entre corrientes de aire o el animal húmedo) hasta bronquitis o neumonías.

- La difteria suele provocar tanto diarrea como un cuadro de grave dificultad respiratoria

- El asma es relativamente frecuente en las aves, aunque las causas no son fáciles de determinar. Puede ser causada por alergias, pero también por el ataque de algunos ácaros en el aparato respiratorio e incluso de hongos procedentes de alimentos en mal estado.

- La psitacosis ocasiona fiebre, respiración irregular, signos catarrales con moqueo nasal y conjuntivitis. Si evoluciona hacia fases avanzadas hay sintomatología nerviosa, parálisis y muerte. Muchos animales pueden ser portadores sin mostrar signos de enfermedad.

- Los vermes o lombrices intestinales pueden causar trastornos en la defecación, en la respiración, en el sistema locomotor y anemia. Es recomendable tratar de forma preventiva estos gusanos cada seis meses..

Problemas de piel y plumas


- Sarna: acariasis patas y pico. Afecta generalmente en las áreas sin plumas (patas y pico), en las que se forma una materia blancuzca, ligeramente harinosa, como escamosa. Se trata con aplicaciones tópicas de lindano

- Parásitos: piojillo. Como si de las pulgas del perro se tratara, hay unos minúsculos pero detectables pulgones que afectan a las aves. Se pueden evitar con pulverizaciones de productos especiales.

- Muda permanente o patológica. Puede darse por mala alimentación, cambios bruscos de temperatura, exceso de calor (jaulas colocadas al lado de la calefacción), ansiedad, depresión, etc. Hay que administrar un buen complejo polivitamínico y evitar que los animales cojan la manía de picarse el plumaje.

Desequilibrios nutricionales


Estas disfunciones son más importantes y peligrosas en las aves grandes. Podemos encontrar malnutrición y deficiencias vitamínicas en los loros obesos.

Así, por ejemplo, la hipoavitaminosis A produce problemas respiratorios, mala calidad y color del plumaje, delgadez, hiperqueratosis en las patas y el pico. La causa es una dieta muy pobre, con exceso de semillas de girasol y la prevención es sencilla: se añade suplementos vitamínicos al agua y administrando al pájaro alimentos que contengan cada vitamina.

Enfermedades gastro-intestinales


Hay varias enfermedades que acarrean diarreas de distintos tipos y pronósticos. Así pues, si el animal sufre una enteritis leve puede solucionarse con antibióticos y muchos cuidados, pero algunas dolencias como la colibacilosis, coccidiosis o salmonellosis suelen terminar con la muerte del pájaro en muchas ocasiones.

Las sobrecargas hepáticas por alimentación demasiado grasa y/o proteica tienden a dar cuadros de abdomen hinchado, diarrea y vómitos.

También podemos encontrar el caso opuesto: estreñimiento que puede deberse a una alimentación insuficiente y carente de fibra (fruta y vegetales frescos).

Problemas reproductivos


Dejando a un lado las posibles infertilidades que pueden ocurrir en todas las especies animales y en seres aparentemente sanos, describiremos un problema de las aves que ocurre con cierta frecuencia: los huevos sin cáscara. Suele darse en hembras demasiado jóvenes que llevan varias nidadas seguidas o en las que tienen deficiencias orgánicas de calcio y minerales. Se tratará por tanto con suplementos de calcio, etc, pero el problema es que si no nos damos cuenta de que un huevo demasiado blando para eclosionar está obstruyendo a la hembra, ésta puede llegar a morir a causa del atasco.

Accidentes


Siempre es mejor prevenir que curar, pero en cuanto a los accidentes sí que merece la pena procurar evitar los riesgos al mínimo:

- Caída de la jaula al suelo con el pájaro dentro: Son frecuentes las fracturas de miembros (patas o alas) que pueden intentar tratarse con vendajes y entablillados.

- Golpes contra ventanales. Si el pájaro sale de su jaula y se asusta, irá volando hacia la ventana más cercana creyendo que huye hacia la calle sin darse cuenta de que hay un cristal por medio. El traumatismo craneal resultante y las contusiones varias pueden ser pasajeras, pero tampoco es infrecuente la muerte instantánea.

- Caídas o aterrizajes en cazuelas o sartenes en la cocina. Por supuesto, de pronostico reservado.

Enfermedades transmitidas por las aves: zoonosis


La Psitacosis

Como ocurre con todos los animales, hay enfermedades que podemos compartir los hombres con nuestras mascotas. Aunque con unas buenas medidas higiénicas no suele ocurrir ninguna, lo cierto es que nuestras aves nos pueden transmitir más de una docena de enfermedades (Salmonellosis, Toxoplasmosis, Tuberculosis, etc.) todas ellas, con una prevalencia mínima en España y de riesgos casi nulos cuando hablamos de animales comprados en tiendas especializadas, criados en buenas condiciones y cuidados como debemos.

La Psitacosis, provocada por Chlamydia psittaci, ocurre en muy pocas ocasiones y normalmente es incluso asintomática (se sufre la infección sin tener ningún síntoma de estar enfermo). Las personas inmunodeprimidas puede dar cuadros más serios de neumonías, malestar general, dolores de cabeza y articulaciones.

los Loros

Son inteligentes, muy sociables y curiosos, necesitan que se les dedique tiempo, que se juegue con ellos, que se les deje salir de su jaula... Es muy importante tener una idea de lo que puede significar llevarse uno a casa antes de hacerlo, a través, por ejemplo, de la lectura de algún libro sobre la especie elegida, ser conscientes y responsables.

Si conseguirmos una buena relación de intimidad, respeto y cariño mutuos disfrutaremos de su convivencia, pero si no podemos satisfacer sus necesidades o no nos preocupamos de hacerle el suficiente caso, se convertirá en un animal triste, aburrido o psicológicamente inestable, con problemas de comportamiento muy difíciles de solventar.

Los loros son ruidosos

Es algo que no lograremos pasar por alto porque es una característica del animal. Aunque se trate de individuos sanos, felices, que tienen un dueño responsable que los cuida y mima, aunque hablen y repitan muchas frases como sus amos... de vez en cuando no se consigue evitar silbidos o chillidos que pueden llegar a resultar molestos para el vecindario.

El corte de las alas

Es frecuente, para facilitar la domesticación del loro, practicar el corte de las plumas remeras de las alas (las más largas). El proceso debe realizarlo un veterinario o un pajarero experimentado. No tiene por qué hacer ningún daño al ave, salvo el estrés y el “susto” por cogerlo y tenerlo sujeto un rato. Esta operación es de ayuda porque, a partir del recorte de alas, el animal no tiene la posibilidad de huir volando de una sesión de aprendizaje y se entrega mucho antes. Hay criadores y aficionados no partidarios de este procedimiento, pues consideran que si la domesticación se hace más lenta pero más libre, el animal adquiere un vínculo más profundo y un respeto mayor por su adiestrador.

Loros de tamaño grande más habituales

- Amazonas (procedentes de América). Tienen la reputación de ser excelentes habladores. Extrovertidos y sociables.

- Yako (Loro Gris Africano de cola roja o Psittacus erithacus). Es el loro con mejores dotes para hablar y su voz se modula suavemente. Tiene un carácter muy fuerte y a menudo, cuando toma cariño a una persona de la casa, siente devoción por ella, pero puede ir acompañada de celos hacia el resto, lanzando gruñidos de advertencia bastante desagradables. Se pueden considerar todo un reto para el aficionado.

- Guacamayos (Aras) Procedentes de América, son quizás los loros más espectaculares en cuanto a tamaño y colorido, y también los más caros. Su esperanza de vida supera los 50 años.

- Cacatúas (procedentes de Australia, generalmente de zonas desérticas). No pertenece realmente a la familia de las psitácidas, sino a la de los Cacatúidos. Destaca entre ellas la cacatúa alba, grande, majestuosa, de color blanco inmaculado con extremos de alas amarillentos, resulta espectacular cuando ahueca su plumaje y levanta la cresta.

Si no estamos seguros de saber domesticar bien a un loro y podemos permitirnos el lujo, conviene acudir directamente a la compra de un “papillero”: pollo muy joven nacido en cautividad y criado a mano por personas. Son excelentes aves de compañía, ya que desde su nacimiento sólo han conocido el manejo y las caricias de personas. Por tanto, quieren y respetan a la especie humana.

Alimentación

En la naturaleza, los loros son omnívoros (salvo los loris que son frugívoros y nectívoros). Pueden comer semillas, frutas, bayas, insectos, etc., pero en cautividad nos encontramos que la alimentación es uno de los problemas más importantes de adaptación. Es imposible que podamos ofrecer una dieta tan variada y rica como en la vida libre y, además, es muy probable que aunque lo hagamos, el animal se niegue a comerla en las proporciones ideales.

Para ello, se han desarrollado preparados para loros donde encontramos mezclas muy variadas de semillas: avena, trigo, sorgo, alpiste, mijo, cáñamo, pipas de girasol, maiz, guisantes, nueces, cacahuetes, almendras, etc. Algunos tienen trozos de fruta deshidratada añadidos: plátano, uva, manzana, pera, piña, melocotón, hortalizas y verduras (acelga, espinaca, remolacha, achicoria o diente de león, lechuga, zanahorias) y, por supuesto les viene muy bien el arroz hervido así como otras legumbres: garbanzos, lentejas o trigo cocido.

Cotorras

Hay autores que denominan loros a todos los psitácidos, desde el periquito común hasta el mayor Guacamayo. Aquí consideraremos cotorras a los de tamaño intermedio:

El Agapornis (Inseparables o pájaros de amor)

Procedentes de África, son algo más grandes que los periquitos, sociables, muy vivaces y extremadamente monogámicos: fieles a su pareja hasta el punto de que, si uno de los dos desaparece, el otro suele sufrir mucho su pérdida y puede incluso morir de pena.

De precioso colorido, pueden llegar a vivir cerca de 20 años y su cría en cautividad no requiere demasiadas complicaciones. Hay varios grupos de especies, pero las más fáciles de encontrar en los comercios son:

- Agapornis. Roseicollis

- Agapornis personata

- Agapornis fischer

Son probablemente de entre todas las psitácidas las de menor facilidad para imitar sonidos humanos, aunque no por ello dejan de ser ruidosos y “parlanchines”.

Ninfa o Carolina

Son de la familia de las cacatúas y, por tanto, tienen una cresta erguida sobre la cabeza. De plumaje gris y blanco con franjas amarillentas y mejillas naranjas, son especialmente afectuosas si las adquirimos de jóvenes. Es pequeña, económica y sociable, fácil de domesticar aunque no le resulta demasiado sencillo imitar la voz humana.

Son más pequeñas de lo esperado (que un loro normal) con un carácter que las sitúa como un perfecto pájaro de compañía, prácticamente sin pegas.

Cotorras de collar (Kramer), cotorra dorada, cotorra de cabeza negra, loris (procedentes de Asia y en realidad pertenecientes a la familia de los Lóridos), lorito de Senegal o you-you... hay multitud de especies.

Los periquitos

Los periquitos proceden de Australia, pero se han distribuido con gran éxito por todo el mundo. Se calcula que entre el 10-12% de hogares españoles tienen aves y los periquitos son el grupo más importante dentro de éstas.

Son muy inteligentes, extrovertidos, curiosos, sociables y si viven solos en su jaula (no emparejados) se entregan al hombre, ya que necesitan compañía y entretenimiento. Si se les suelta por la casa pueden aprender a recorrerla entera y acudir a la llamada del dueño, comer de su mano, jugar, y darle muestras incesantes de cariño. Además, tienen cierta habilidad para aprender algunas palabras.

Hoy en día se crían con facilidad por todas las partes del mundo

Mantenimiento

Resulta sencillo y cómodo. Tienen una vida media de unos 10 años y su alimentación es a base de preparados de semillas, barritas con miel, frutas o huevo... sin faltar, por supuesto, las frutas y verduras frescas, así como el grit y el hueso de jibia. La jaula debe estar protegida de las corrientes de aire, a buena temperatura, ofrecer bañera o ducha (con un pulverizador) 2-3 veces por semana por si quiere limpiarse el plumaje y, según el momento, añadir complejos vitamínicos a una dieta variada.

Reproducción

En condiciones adecuadas de temperatura pueden reproducirse a lo largo de todo el año y para ello se debe instalar un nido especial, consistente en un cajón de madera amplio (a veces les gusta vacío y otras veces con un poco de viruta en el suelo). La puesta es de unos 4 a 6 huevos (a veces incluso más), que eclosionan tras 16-18 dias de incubación. No hace falta tomar la precaución de retirar los huevos para colocarlos todos juntos al final, ya que los periquitos adultos tendrán el cuidado de alimentar a todos los polluelos según sus diferencia de edad.

No se recomienda en absoluto la cría entre hermanos. Sin embargo, no comporta igual riesgo la cría entre padres e hijos.

Las Psitácidas

En la familia de las Psitácidas (orden psitaciformes) se distinguen más de 400 especies de variados tamaños (desde 10 centímetros hasta un metro) con ciertas características comunes, como un pico grande y fuerte de forma curva, con potentes garras de dos dedos delanteros enfrentados a dos dedos traseros, fantásticas combinaciones de colores y una lengua gruesa y carnosa con la que puden imitar sonidos humanos.

Pájaros exóticos

Se puede considerar como pájaros exóticos a la familia de los estríldidos, que en general contiene más de 130 especies de aves pequeñas. Poseen un plumaje de vivos colores, con pico fuerte y corto y cuerpo enjuto y robusto. Son animales alegres, que viven libremente en bandadas numerosas y alborotadoras. Se adaptan bien a la vida junto al hombre, son resistentes, fáciles de alimentar y hasta de reproducir en cautividad.

Son especies típicas y fáciles de encontrar en las pajarerías: gorrión de Java, cola de vinagre, capuchinos, carita naranja, granadina azul, pico de coral, diamantes...

Alimentación


Granívoros, deben disponer de abundante panizo, alpiste, mijo blanco y verduras (achicoria y álsine son sus favoritas)

El Diamante Mandarín es uno de los más comunes, apreciados y económicos. Muy alegre, robusto, movido y extrovertido, tiene un suave piar, algo metálico pero nada estridente ni ruidoso. Fáciles de criar en cautividad, se conseguirá colocando varios nidos especiales porque les gusta elegir el más conveniente (tipo cúpula, son de mimbre, con un orificio pequeño y muy rellenos de material mullido). En la naturaleza nidifican con hierbas y ramas, pero en las jaulas aceptan bien el pelo de cabra, como los canarios. Si disponemos de pajareras grandes podemos disfrutar de varias parejas a la vez que criarán sin molestarse o incluso con otras especies.

El Diamante de Gould es un pájaro de belleza espectacular, como si su plumaje estuviera formado por retales con colores muy diversos. Es alegre y vivaz y también gusta de la compañía del hombre, aunque no es tan robusto ni resistente a enfermedades como el Mandarín, y resulta bastante más caro. Las condiciones para su reproducción son bastante más exigentes.

Pájaros de jaula

Canarios





El canario es un pequeño pájaro granívoro perteneciente a la clase de los Paseriformes, original de las islas Canarias, Madeira y Azores (Serinus canaria) que ha sido criado y difundido extensamente por todo el mundo.

Es un ave muy pequeña y cómoda de tener en casa. Resistente a las temperaturas frías del invierno si lo acostumbramos gradualmente, muchos viven más de 15 años en un balcón, eso sí, siempre que esté un poco resguardado. El canario es de carácter sociable, nada agresivo, no suelen picar ni aunque los cojamos en la mano y, si lo hacen, no hacen mucho daño

En general interesan más los machos por su capacidad de cantar con trinos melodiosos. Las hembras normalmente no cantan, aunque algunas aprenden algo copiando de los cantores cercanos. Los colores de sus capas son interminables, con multitud de variantes, desde el blanco puro hasta amarillos, naranjas, rojos, verdes, grises, etc....lo cual es objeto de estudio de los más expertos criadores.

Mantenimiento


La jaula adecuada para un canario no tiene que ser necesariamente muy grande. No es un ave que requiera demasiado ejercicio, aunque sí le vendrá muy bien situarse cerca de la ventana, ver la calle, oír a otros pájaros... eso le estimulará. Es muy recomendable instalar un columpio y, un par de veces por semana, una bañera para que acicale su plumaje.

Alimentación


Los preparados comerciales específicos para canarios contienen una mezcla de semillas pequeñas con alpiste como ingrediente básico. Es más que recomendable añadir a esta comida otra serie de productos como barritas de distintos sabores, pasta de huevo o bizcocho de cría, panizo, cañamón así como algo de comida casera: pan duro o biscote integral, galleta, manzana, pera, melocotón, achicoria, espinaca, etc. Un bloque de calcio o hueso de sepia aportan el complemento mineral para un óptimo desarrollo de pico y huesos. En algunas ocasiones como en la muda o tras cualquier estado de debilidad, es obligado añadir a su dieta un complejo vitamínico (gotas solubles al agua, por ejemplo).

Los polluelos se alimentan al principio con bizcocho o pasta de cría, manzana y lechuga, todo regurgitado por sus padres.

La reproducción


Es realmente sencilla de llevar a cabo en nuestro hogar. Para ello necesitaremos una jaula de cría donde colocar a los progenitores adultos, sanos y fuertes. La estación de cría va de enero a julio. Se comienza generalmente colocando macho y hembra en la misma jaula de cría, pero en compartimentos separados (de modo que no puedan verse ni tocarse pero sí oírse). Conviene comenzar a administrarles un complejo vitamínico E, que es un estimulante del ciclo sexual. A los pocos días se deja sólo una rejilla de separación de modo que puedan verse, tocarse con el pico y pasarse comida uno al otro, además de pelo de cabra con el que construyen su nido sobre una base de esparto.

Tras unos días en esta situación se quita la rejilla y se produce el encuentro.

Enseguida comienza la puesta, en días seguidos o alternos, de 3 a 5 huevos. A medida que aparecen los huevos, es conveniente retirarlos y cambiarlos por huevos de plástico de pega y esperar a que se acabe la puesta. Así, colocamos todos los huevos a la vez para que tras 12-15 dias de incubación se rompan casi al mismo tiempo. Este detalle es importante porque los canarios no hacen diferencias entre unas crías más desarrolladas que otras a la hora de alimentarlas, por lo que los polluelos más grandes y fuertes no dejarían comer a los últimos de la nidada.

Las crías se hacen independientes cumplidos los 30 días de vida, pero es frecuente que su madre los abandone antes. De hecho, a los pocos días del nacimiento un fortísimo instinto de la hembra le lleva a construir otro nido y poner más huevos. Si no colocamos un segundo nido para que lo emplee será capaz incluso de echar a su prole al suelo. Por ello, le facilitaremos ese segundo nido para que comience el ciclo de nuevo. El padre, por su parte, se encargará de terminar con la crianza de sus primogénitos.

Mixtos canario-ave silvestre


Los pájaros silvestres tipo cardelina (jilguero), verdecillos, verderones, etc. están protegidos en casi todas las provincias y no pueden comercializarse. Sin embargo, se otorgan un número reducido de licencias a ciertos criadores para que dispongan de algunos de ellos como reproductores. Cruzados con canarios obtenemos los híbridos llamados “mixtos”. Estas aves son muy codiciadas por algunos aficionados porque su canto tiene similitudes con el del ave silvestre. Los mixtos son estériles en un gran porcentaje y únicamente tienen interés comercial los machos, que son los que cantan.

Qué siginifica tener aves

Tener aves
En muchas ocasiones, un ave es un compañero estable, animoso, que nunca se aparta de nuestro lado. El ave que vive en una casa se convierte en una compañía permanente que exige muy poco a cambio. La relación más o menos cercana se logrará en función del tipo de animal y de nuestro empeño. Por ejemplo, en personas de la tercera edad, las aves se suelen convertir en la mascota ideal, ya que no exigen mucho trabajo y acompañan permanentemente sus muchas horas de soledad.

También hay muchos jóvenes que reciben como regalo un periquito, una pequeña cotorra o una pareja de pájaros exóticos, y pasan horas muertas entretenidos con su mascota intentando que aprendan a hablar o que críen en cautividad.

Por supuesto, hay aves como los loros, grandes, inteligentes y con una psicología compleja, que sólo deben adoptarse si disponemos de tiempo y ganas para establecer profundos vínculos con ellos. Deben ser “uno más de la familia” e influir en algunas decisiones importantes como vacaciones, cambios de residencia, etc. Tengamos en cuenta que si todo va bien deben disfrutar muchos años a nuestro lado.

Curiosidades felinas

¿Sabes qué los gatos tricolores siempre son hembras?
Existe una relación muy estrecha entre el color de la capa del gato y su herencia genética. Cada color es transmitido de una forma distinta. Por ejemplo, el atigrado domina sobre el negro en la transmisión del color a posteriores generaciones. En cuanto aparecen tres colores es porque se han juntado el par de cromosomas X de la hembra y el X del macho.

¿Cómo se produce el “ronroneo” de los gatos?
Son muchos los que se preguntan cómo es capaz el gato de emitir este sonido tan característico. Puede que se produzca en la laringe, pero parece ser que muchos científicos apuntan la posibilidad de que se produzca por la vibración de la sangre en una gran vena situada en la caja torácica.

¿Sabes por qué los gatos siameses nacen todos de color uniforme y con el tiempo comienzan sus extremos a oscurecerse hasta obtener su capa habitual?
La respuesta es la diferencia de temperatura que poseen, que desactiva en las zonas más calientes un precursor de la melanina (pigmento responsable del color oscuro), que sí aparecerá en los extremos dos o tres grados más fríos, que son las partes oscuras del gato.

¿Quien fue Bastet?
Fue un diosa-gato que los egipcios adoraron. Tenía cuerpo de mujer y cabeza de gato era símbolo del amor y la procreación. Se le erigió un templo el Bubasteion.

Su planta favorita
Existe una planta que fascina a los gatos. Les hace disfrutar de momentos sublimes durante unos minutos. Se trata de La nepeta cataria o también llamada menta de los gatos, de la familia del tomillo y la lavanda. Su perfume desencadena un comportamiento en el animal, similar al de una hembra en celo.

Las razas de pelo largo o semilargo

Persa


El origen de los actuales persas radica en Gran Bretaña y provienen de los cruces de Angora con Persa. Por lo tanto, en la actualidad la raza Angora pura ya no existe. Sus ancestros procedían de los Persas de Persia (actual Irán) llevados a Italia, Francia y Gran Bretaña.

Características: Su cuerpo es fuerte y robusto, con unas patas cortas y redondeadas. La cola es corta y muy peluda dándoles una belleza al andar incomparable. Las orejas son pequeñas y de punta redondeada. Los ojos son grandes redondos y de color cobre y ámbar oscuro, en una cabeza redonda de nariz achatada y con mejillas prominentes y fuertes. La prominencia de sus ojos hacen que éstos lagrimeen constantemente y haya que darles un cuidado diario y un poco especial. Su cara resulta graciosa y expresiva, con imagen de gato sabio aun siendo muy joven.

Carácter: Pacíficos y tranquilos en general, suelen ser pausados en sus movimientos. Los hay más vivaces y nerviosos, pero menos que los gatos comunes Muy sociables, rara vez son agresivos si no se les ataca pero se muestran distantes con los extraños. Su pubertad es tardía y alcanzan la madurez hacia los dos años de edad.

Capa: Varía desde negro, blanco, crema, rojo, chinchilla, humo, bicolor, carey, carey-blanco, colorpoint, chocolate y lila.

Curiosidad en estos felinos es que los blancos con ojos azules, pueden heredar el gen de la sordera y ser sordos. Los Persas negros son bastante difíciles de ver, siempre tienen manchas o un tono claro en la raíz.

Sagrado de Birmania


Su origen está en Birmania. Tienen una leyenda en relación a su aparición, ya que constituye un misterio y existen varias teorías sobre gatos de los templos de Lao-Tsun.

Características: Cuerpo largo y fuerte, con unas patas de longitud media. Parecido a un persa pero tiene el cuerpo más fino que éstos. La cabeza es bastante redonda y ancha, con nariz menos chata que los persas. Los ojos como sucede en los gatos con máscara son azules. Las orejas son de color oscuro y tamaño mediano.

Carácter: Es muy sociable y de buen comportamiento. Es suave y poco ruidoso.

Capa: El azul point es de color blanco-azulado y con los extremos gris-azul, como el color pizarra. El seal point posee el cuerpo de color dorado-beige y los extremos de color marrón oscuro.

Van Turco


Su origen es Turquía. Antes conocido como gato de Angora.

Características: Cuerpo largo y musculoso, es gran atleta. La cola es larga y poblada. La cabeza posee una nariz larga y es cuneiforme, sus orejas también son grandes. Los ojos son redondos y de color ámbar.

Carácter: Es un gato que le gusta el agua. De carácter vivaz y extrovertido. Más independiente que los Persas.

Capa: Pelo semilargo y de color blanco, con la cola de color castaño y unas zonas rojizas en la cara.

Maine Coon


Su origen está en Estados Unidos. No se admite en exposiciones.

Características: Cuerpo muy grande y musculoso con una cola larga y poblada. Sus patas son de mediana longitud y su cabeza es grande con forma de cuña y ojos algo rasgados, con color verde.

Carácter: Muy independiente y activo, no se recomienda para vivir en un apartamento pequeño.

Capa: En cualquier color o dibujo excepto el chocolate, el lila o el tipo siamés. Es muy parecido al Bosque de Noruega.

Bosque de Noruega


Su origen, rodeado de numerosas leyendas, está en Escandinavia.

Características: La cabeza es triangular y ancha, con el hocico continuado sin demarcación clara entre éste y los carrillos (lo que se llama pinch). Orejas de tamaño mediano con base ancha y muy lateralizadas, con pelos largos en el interior. Los ojos son de color verde y dorado los preferidos, pero pueden ser de todos los colores; grandes, almendrados y un poco oblicuos. El cuerpo es fuerte y potente, de musculatura considerable. Las patas traseras son más largas que las delanteras. La cola de pelo largo y casi siempre arriba. Su peso va de 3 a 9 kilos

Carácter: Es sociable, tranquilo y seguro de sí mismo. Es ágil y buen cazador. Es muy llamativo por sus características y su andar. Su madurez es tardía, entre los 3-4 años.

Capa: Tiene doble manto, el pelo semilargo más externo y la pelusa muy lanosa. Tiene el pelo más largo en algunas zonas: el collar (rodeando el cuello), en la espalda y el calzón. Se reconocen todos los colores excepto capas como el colourpoint, chocolate, lilac y el fawn.

La raza sin pelo de gatos

La raza sin pelo





Sphynx


Su origen está en Canadá, donde apareció por una mutación en una camada de gatos de pelo corto.

Características: Tiene una pelusa por todo el cuerpo muy fina y corta. Su piel es muy sensible al sol, no debe estar largos periodos bajo su luz. Su piel requiere cuidados especiales, como baños periódicos. Su cabeza es angulosa, triangular y con pómulos bien marcados; sus orejas son muy grandes y los ojos son grandes, redondos, de color amarillo o verde. El cuerpo es alargado y robusto, de pecho profundo; sus patas son largas y bien musculadas. La cola es larga y fina.

Carácter: Activo, sociable y mimoso. Le gusta ir a hombros de sus dueños.

Capa: Se permiten todas las variedades de colores.

Las razas de pelo corto

Siamés


Procede de Siam (actual Tailandia) y se sabe que fue mascota de la corte real.

Características: Pelo muy corto y brillante, con las extremidades más oscuras que el resto del cuerpo. Cabeza larga y fina, de forma triangular, orejas grandes y ojos almendrados de color azul. El cuello es largo, delgado y fino. El peso ronda entre los 2 kilos y medio y 6 kilos.

Carácter: Afectuoso y juguetón. Se siente celoso de los de su alrededor y le cuesta aceptar otro gato en casa. Es, de los gatos domésticos, el más extrovertido, aunque con carácter fuerte. No le gusta la indiferencia y es un comodón.

Capas: Chocolat point (cuerpo marfil y extremidades marrón chocolate), Lila point (cuerpo magnolia y extremidades Gris claro), Crema point (cuerpo blanco sombreado a crema pálido con extremidades. Claras), Rojo point (cuerpo blanco a albaricoque y extremidades Oro rojizo), Tabby point (cuerpo blanco y extremidades Rayadas).

La nota curiosa del Siamés es que cuando nacen son blancos y se van oscureciendo con el paso del tiempo.

Gato Europeo


Proviene de Europa. Deriva del gato doméstico común, de ahí que le llamemos Europeo o común, aunque sea incorrecto.

Características : Manto de pelo corto, denso y variedad de colores; su cabeza es de talla mediana pero potente y redondeada, orejas anchas y de mediano tamaño. Sus ojos son verdes, amarillos, anaranjados o azules, grandes redondos y bien separados. El cuello es musculoso y no muy largo. El mentón a veces es muy redondeado .

Carácter: Es sensible, juguetón y muy atrevido pues su inteligencia se lo permite. Gato rústico y activo, a la vez tranquilo y dulce.

Capas: Están aceptados todos los colores excepto el chocolate, el lilac y el colourpoint.

British Shorthair


Procede de Gran Bretaña, donde se crearon a partir de gatos callejeros en el siglo XIX. Es el homólogo del Europeo de pelo corto y del American shorthair de EEUU.

Características: Posee una cabeza redonda y fuerte, de nariz ancha y corta, con un mentón bien desarrollado. Sus ojos son redondos, grandes y muy separados, de color cobre, ámbar o dorado intenso. Las orejas son de tamaño mediano y puntas redondeadas. El cuerpo es fuerte, con patas cortas y gruesas al igual que su cola. Su peso oscila entre 4 y 8 kilos

Carácter: Muy tranquilo y sociable. Es amable y afectuoso con los de casa sobre todo para vivir en familia. De carácter equilibrado, se adapta bien a la ciudad y al campo.

Capas: Su pelaje corto pero denso puede ser blanco, negro, crema, azul, tabby, azul-crema, carey, spotted, carey-blanco. La curiosidad de esta raza es que el carey, por la forma en que se transmite el color genéticamente, casi siempre es hembra.

Abisinio


Su origen está en Gran Bretaña, aunque se dice que fueron llevados allí desde Abisinia (actual Etiopía) alrededor de 1860.

Características: De pelo corto, fino y jaspeado, apretado y elástico al tacto con una mancha oscura en las orejas. Es igual que el somalí, pero éste tiene un pelaje más largo. Los ojos son grandes, de color ámbar, avellana o verde. Son brillantes y expresivos. La cabeza es redondeada, con nariz de tamaño mediano y en forma de cuña. De perfil parece que dibuja una curva suave. Sus orejas, grandes y puntiagudas, se prefieren con la marca en el dorso o “huella salvaje”. Es esbelto de cuerpo, parecido al Europeo o común, de longitud y corpulencia media. Las patas son largas, finas y bien musculadas. La cola, muy larga y de ancha base. Su peso está entre 4 y 7 kilos

Carácter: Muy listos, ya que aprenden rápido, pero más reservados que el resto. Les gusta mucho vivir al aire libre. Dulces y sensibles, requieren la atención del dueño.

Capa: La capa normal o “salvaje”, que son franjas de color negro o marrón oscuro sobre fondo melocotón. Piel de la nariz de color rojo y las almohadillas negras. También azul, sorrel, fawn, alazán y silver.

Chartreaux


Su origen está en Francia, es una raza muy antigua.

Características: El cuerpo muy grande, robusto y macizo, de forma especial en los machos, con pecho profundo. Musculatura muy densa. La cabeza es ancha, redondeada y triangular, con espacio estrecho entre las orejas. La nariz es ancha y las mandíbulas potentes, sobre todo en los machos. Las orejas son de tamaño pequeño a mediano y los ojos son grandes, redondeados y con el ángulo exterior elevado.

Las patas son cortas, pero fuertes y musculosas.

Carácter: Es reservado y solitario, muy independiente y calmado. Le gusta la tranquilidad. Adaptado al frío.

Capa: El pelo corto es tupido y denso, muy lustroso. Se asemeja al de la nutria. Se admiten todos los matices de azul, preferiblemente el azul-gris claro. El manto ha de ser uniforme.

Rex


Nació en Gran Bretaña de la mezcla de dos razas de gatos: el Devon Rex y el Cornish Rex, que recibieron este nombre de “rex” debido a una mutación similar que se da en los conejos.

Características: Sus orejas son grandes y puntiagudas, sus ojos son ovalados y de color ámbar o cobre. Su cara varía de uno a otro, el Devon la tiene con pómulos altos y nariz corta y el Cornish con nariz larga y en forma de cuña. El cuerpo es delgado, esbelto y de cola larga. Las patas son largas y esbeltas.

Carácter: El Devon es muy juguetón y listillo, cuando está contento mueve la cola como un perro. El Cornish es afectuoso y enérgico, pero también juguetón.

Capas: Se permiten todos los colores y dibujos excepto los bicolores. El pelaje del Devon es algo más rizado y tosco, aunque en ambos es corto.

Las razas

En la actualidad existen alrededor de 50 razas reconocidas distintas de gatos. La aparición de muchas de ellas es bastante reciente y son producto de mutaciones genéticas

La muerte del gato

Ante esta dolorosa y delicada situación debemos estar informados con antelación para que sepamos cómo reaccionar. Tenemos varias soluciones, aunque va a depender de la localidad donde residamos, ya que en cada una rigen unas normativas propias.

A. Podemos enviar el cuerpo del animal para que sea incinerado, bien por medio de nuestro veterinario habitual o el que más cerca tengamos de casa , él se encargará de todo y nos informará de las tarifas.

B. Podemos enterrarlo en nuestra parcela de campo o casa fuera de la ciudad (pero está especialmente contraindicado en caso de sufrir enfermedades infecto-contagiosas).

C. En muchas ciudades hay un servicio específico de retirada de cadáveres de animales y los entierran en vertederos exclusivos para ello.

Está totalmente prohibido enterrarlo en suelo ajeno o dejarlo abandonado en los alrededores del vertedero municipal, así como echarlo al contenedor de la calle.

Viaje en avión

Si vamos a realizar con él un viaje en avión, debemos llevarlo en una caja de las características exigidas según la compañía. Es un método rápido para enviar animales al extranjero. Las cajas exigidas en animales pequeños suelen ser las mismas que tenemos en casa, preferiblemente de plástico y bien cerradas. Deberemos adjuntar la documentación de nuestro animal: cartilla de vacunación al día y certificado veterinario si es necesario. Para viajar a Gran Bretaña, las exigencias en cuanto a la cuarentena son distintas que en el resto de países, por lo que debemos informarnos con bastante tiempo de antelación al viaje.

Casa de campo propia

Si nos vamos a una casa de campo propia y queremos llevarlo:

- Usaremos la cesta de viaje (mejor si es rígida), procuraremos dejarla a su alcance varios días antes para que la reconozca y que no se asuste al meterlo.

- Le proporcionaremos sedantes si soporta mal los viajes en coche, sin darle comida previamente a la salida. Lo ideal es realizar viajes cortos antes del día de la salida.

- Nos aseguraremos de que esté vacunado y lleve alguna identificación por si se pierde.

- Tapizar la base de la cesta con alguna camiseta nuestra o toalla para el viaje. También existen en el mercado productos en spray a base de feromonas que se usan en las cestas para tranquilizarlos en los desplazamientos .

- Al llegar al destino, va a extrañar la casa y se asustará escondiéndose en el primer lugar que vea seguro. Hay que darle un margen de tiempo para que lo olfatee todo y se confíe de nuevo.

- Vigilarlo los primeros días en sus salidas por el jardín

Viaje largo

Si se trata de viajes largos al extranjero o a un hotel, podemos buscar:

- Una residencia especial para gatos, que las hay.

- Una persona muy conocida y amante de los animales que lo cuide en nuestra casa.

- O como última solución, dejarlo en la casa de esa persona.

Viaje corto

Si se trata de un viaje corto de fin de semana, no hay problema, nuestro gato/a estará muy bien en casa solo. Se le debe dejar varios recipientes con agua para que no le falte o un bebedero automático y varios con comida. El agua es lo más importante, ya que posiblemente la primera vez que lo dejemos solo no comerá demasiado. Las ventanas debemos dejarlas cerradas y si es en verano colocar alguna tela metálica con marco de madera para que la casa se ventile sin escaparse el gato. Conviene dejar más de una bandeja de excrementos si nuestro gato es muy sensible a la suciedad.

Vacaciones y viajes con gatos

Los gatos no son muy amigos de los cambios de lugar y menos de casa habitual. Tardan en adaptarse a un nuevo medio de una a dos semanas. Cuando llegan las vacaciones, se nos plantea un dilema: ¿Qué hacemos con el gato? La solución depende de los días que vayamos a estar fuera de casa, la zona a la que nos traslademos, el gato/a que tengamos y si es casa propia o se trata de un hotel.

Modo de actuar si la dueña está embarazada

Se puede perfectamente mantener el gato en casa durante el embarazo si se toman las medidas higiénicas apropiadas.

- No limpiar la bandeja de las heces, a ser posible. Y si se hace se debe realizar la limpieza con guantes de desecho.

- No dejar salir al gato a deambular por la calle.

- Darle comida preparada preferiblemente seca.

- Lavar bien las verduras y con guantes desechables

- No comer carne cruda, ni poco cocinada.

- Realizar un chequeo al gato de heces y sangre.

- Si acarician a gatos o perros, lavarse bien antes de comer

Enfermedades peligrosas para el hombre o zoonosis

Otras

Existen también zoonosis asociadas al contacto directo con secreciones respiratorias u oculares de gatos. Por ejemplo: La Chlamydia psittaci, Bordetella bronchiseptica, Francisella tularensis, Yersinia pestis (en hombres causa la peste bubónica, bacteriemica o neumónica en áreas endémicas).

Las infecciones por hongos

Dentro de las agentes micóticos con posible transmisión al hombre se encuentran los contagios por Histoplasma, Blastomyces, Aspergillus, y Cryptococcus en personas que comparten el mismo hábitat que el gato. Tienen tratamiento y, como prevención, debe evitarse el contacto directo con los animales infectados, más si somos sensibles a las infecciones cutáneas

La enfermedad del arañazo del gato

La causa es una bacteria, Bartonella henselae, y en las personas aparece con variedad de síntomas desde linfadenopatía, fiebre, pérdida de peso, mialgia, dolor de cabeza y erupciones cutáneas entre otras. El periodo de incubación es de tres semanas y pueden pasar hasta tres meses para su resolución completa.

Enfermedades parasitarias

Como las causadas por los organismos flagelados: Giardias o por parásitos intestinales como Toxocara o Dipylidium, que en los niños puede cursar con diarreas y picor en la zona del ano.

La Criptosporidiosis

Enfermedad producida por un coccidio que vive en el epitelio respiratorio e intestinal de las aves. Puede afectar a aves, mamíferos, reptiles y peces. Provoca alteraciones gastrointestinales en los mamíferos, incluidos roedores, perros, gatos y vacas. También afecta al ser humano. El contagio se produce a través de las heces y la ingestión de aguas contaminadas. En personas inmunodeprimidas, la infección puede resultar fatal; en el resto, la solución clínica es muy eficaz.

La Toxoplasmosis

Producida por el protozoo Toxoplasma gondii. Es muy temida por las mujeres embarazadas, aunque hay que ser consciente de que no sólo la puede transmitir el gato. Afecta a las personas y los pequeños mamíferos que se infectan por la ingestión de los huevos que se hallan en las heces de perros y gatos. El parásito también aparece en la carne mal cocinada o cruda, y en verduras mal lavadas, de ahí que puede haber contagio sin tener gato. Los gatos la sufren de modo apenas visible, se manifiesta en un proceso diarreico que no es grave y por las afecciones en los ojos (uveitis).

En las personas causa erupciones cutáneas, fiebre, linfadenopatía y malestar. Lo más peligroso es que puede provocar alteraciones del feto o abortos si la infección se produce durante los tres primeros meses. De cualquier forma, es frecuente que estemos inmunizados contra esta enfermedad tras haberla padecido anteriormente sin ser conscientes de ello, por lo que el problema es remoto para personas con un sistema inmune correcto.

La rabia en los gatos

España en estos momentos está exenta. La rabia se manifiesta como una encefalitis provocada por un rabdovirus. La transmisión es por contacto con un animal enfermo o en período de incubación. Es mortal, de ahí la necesidad de su prevención.

Enfermedades peligrosas para el hombre o zoonosis

Algunas de las enfermedades que padecen los gatos pueden afectar a las personas.

La educacion de los gatos

Los gatos se pueden educar, al igual que cualquier otro animal doméstico, a pesar de que su carácter independiente dificulte el procedimiento. Existen modos de evitar el rascado de muebles o las peleas con otro gato en casa, donde nunca debemos meter nuestras manos o acabaremos lesionados. Por ejemplo: se coge una botella con spray y se llena de agua, se deja al alcance de nuestra mano y, a ser posible, sin que nos vean se les rocía con agua cuando los descubramos arañando los muebles o las cortinas.

Los vocablos cortos y sonoros, al igual que en los perros, sirven de orden: “ven”, “baja”, “no”. Hay que repetirlos en cada ocasión que sea necesario, muchas veces hasta que obedezcan.

Hay razas de gatos que se pueden sacar a la calle con un arnés (collar de cuerpo), aunque debe hacerse poco a poco e intentando evitar zonas masificadas de perros y gatos, ya que si el gato se asusta, nos costará mucho volverlo a pasear de nuevo.

El lenguaje de los gatos

Los gatos se comunican entre ellos y nos dan señales claras de su estado de ánimo mediante señales acústicas y expresiones corporales.

- Cuando un gato está tranquilo y a gusto, ronronea y mueve su cola despacio, su manto está liso y puede incluso que cierre sus ojos si lo estamos acariciando.

- Cuando un gato está a la defensiva por la presencia de otro animal o algo que le asusta, está de pie con el tronco arqueado, cola erizada y hacia arriba, pupilas dilatadas, orejas aplanadas hacia atrás y la boca abierta emitiendo sonidos como si escupiera o gruñidos. El manto estará erizado y hacia atrás.

- Cuando un gato está sumiso ante otro animal o persona estará encogido todo el cuerpo, la cola recogida hacia el cuerpo, las orejas caídas, las pupilas ensanchadas y la boca semiabierta emitiendo quejidos o maullidos bajitos. Puede estar asustado y su cola no dejará de golpear el suelo rápidamente.

- Cuando está en actitud agresiva o se prepara para atacar adopta una posición de equilibrio, orejas tiesas hacia atrás, boca abierta y emitiendo siseos, gruñidos, pupilas contraídas y la cola baja y balanceándola.

Los gatos establecen jerarquías rápidamente con el resto de animales de la casa o con otros gatos si están en el exterior y adoptan posiciones según su fuerza y su estado hormonal. Los machos no castrados son los “jefes” normalmente y los castrados son relegados a subordinados de éstos. Las hembras no esterilizadas ocupan posiciones preferentes respecto a las que sí lo están.

Es difícil saber bien la extensión del territorio de un gato en libertad, pero todo dependerá de su relación con los gatos de las proximidades y de su estado hormonal. Los gatos caseros establecen su territorio, pudiendo ser desde una habitación hasta un sillón de la casa. Si hay más gatos, pueden compartir su territorio y hacerlo común a ambos.

Para marcar su territorio, los gatos lanzan unas gotas de orina con un olor muy característico o arañan zonas en árboles o vallas. En nuestro hogar este marcaje siempre lo hará con las gotas de orina sobre las camas, los sofás, las alfombras... etc. Esta orina es distinta a la caja, tiene un olor muy fuerte y difícil de eliminar. De ahí que se recomiende a los propietarios de gatos machos que si su gato, llegada la pubertad, comienza a dar síntomas de marcaje (y si no van a dedicarse a la reproducción), lo castren para evitar problemas. Una vez castrado vive tranquilo y más feliz, no se escapará para buscar hembras y se evita que en época de celo maúlle insistente tras las ventanas y las puertas.

El mito sobre el gato gordo y castrado:


Si a nuestro gato, una vez eliminadas sus hormonas, le proporcionamos alimentos apropiados y juego diario para que cace y se distraiga, no tiene porqué convertirse en un gato gordo y sin vitalidad. Esta es una idea que hay que combatir. Un gato es feliz sin sus hormonas siempre y cuando tenga distracción, compañía y buena dieta. (Muchos propietarios comentan incluso que sus gatos han vuelto a la infancia, por lo juguetones que parecen).

La forma de relacionarse unos gatos con otros es oler la cabeza y la cola del otro, donde se concentra la información de cada individuo. Cuando nuestro gato quiere dejarnos su olor y marcarnos, se frotará con la cara en nosotros y así descarga las feromonas y hormonas que lo identifican respecto a otro animal.

El gato es cazador

En la naturaleza, los felinos cazan para comer. Los gatos caseros no tienen esta necesidad, pero siguen su instinto depredador con el propósito de diversión e imitación de sus congéneres. Son capaces de caminar por el borde de las ventanas y balcones y emprender una cacería de pájaros o insectos. Esto puede traer graves consecuencias, ya que un despiste o un susto les hará caer al suelo más fácilmente de lo que pensamos. De hecho, un alto porcentaje de visitas al veterinario se debe a las caídas y no todos salen ilesos. Las fracturas de miembros, maxilares o daños en tórax son las consecuencias más frecuentes. Sin embargo, es cierto que si caen de una altura con tiempo suficiente para realizar los cambios de posición necesarios, pueden evitar daños. El aparato vestibular (órgano del oído interno) y sus ojos transmiten a su cerebro las órdenes necesarias para poner en marcha un sofisticado sistema de amortiguación de extremidades que les equilibra y logra que la caída no tenga mayores repercusiones.

En ocasiones, desvían su aptitud para la caza hacia nosotros, por lo que nos veremos víctimas de sus juegos. Se esconden tras esquinas de la casa, agazapados y acechándonos hasta que pasamos y nos saltan a las piernas o tobillos. Esto puede resultar gracioso mientras no nos hagan daño, pero es preferible que jueguen con ratoncitos de peluche, pelotitas, bolas de papel u otros juegos.

Comportamiento y educación del gato

Son unos dormilones





Los gatos pasan tres cuartas partes de su vida durmiendo, en total de 16 a 18 horas diarias. Escogen los lugares de la casa que más cómodos o tranquilos les resultan; en invierno, los más calientes (cojines sobre las camas, sillones de habitaciones más tranquilas, aparatos que emanan calor, etc..), y en verano, donde la brisa no sea muy fuerte pero estén fresquitos. Casi siempre realizan periodos cortos de sueño que transcurre durante el día, ya que su mayor actividad comienza al atardecer y durante la noche.

Los dueños noveles de gatos advierten este comportamiento y se asustan de su ritmo nocturno, pero existen soluciones para lograr que no perturbe las horas de dormir. Hay que hacerles jugar durante las últimas horas del día y conseguir que se cansen. También se les puede colocar la comida minutos antes de irse a acostar para que luego descansen y, por supuesto, hay que educarles para que no maúllen o no incordien por la noche. Está claro que, como todo proceso de aprendizaje, no va a ser rápido, pero sí efectivo.

Puede suceder que los gatos viejos sufran alteraciones en su sueño y nos busquen o maúllen por la noche cuando antes no lo hacían. Esta alteración de comportamiento puede ser síntoma de algo más que mimos o ganas de jugar. Si requiere nuestra atención de forma insistente, habrá que llevarlo al veterinario para que le realice una exploración.

Cómo evitar el celo y las gestaciones en las gatas

Existen varios métodos para evitar el celo y posteriores gestaciones:

1. El método definitivo y recomendado por los veterinarios: la esterilización definitiva. Es un método quirúrgico por el que la gata no va a tener posteriores celos ni posibles gestaciones. No posee efectos secundarios y sí se evitan un alto porcentaje de problemas derivados de las alteraciones hormonales (por ejemplo, quistes ováricos, tumores de cualquier naturaleza en ovarios y útero, infecciones uterinas o piometras).

2. Fármacos inhibidores del ciclo en la gata: Contrarrestan las hormonas de la gata y evitan que éstas salgan en celo. Se administran en forma de píldoras o inyecciones, lo cual hace variar su duración, pero sí que tienen efectos secundarios. Tienen la ventaja de poderse utilizar en un momento puntual: viajes, vacaciones, etc. y que posteriormente la gata continúe con su vida reproductiva. No se deben administrar en animales con posible gestación en marcha, ni en animales diabéticos a ser posible. Sus efectos secundarios hacen que no sean los más recomendados.

En definitiva, una gata que tengamos claro que no vamos a dedicar a la reproducción por el motivo que sea debería ser esterilizada. Así mejoraremos su calidad de vida y la prolongaremos.

Advertencia : Debemos tener en cuenta que no se deben esterilizar a gatas menores de tres meses, da lo mismo si ha tenido el primer celo o no, y tampoco se realiza la cirugía si la gata padece algún problema metabólico que impida su anestesia general. Tampoco es recomendable la cirugía si la gata acaba de salir en celo o estuviera preñada.

El parto de la gata

Llegado el momento, la mayoría no tienen problemas y suelen parir solas, pero conviene vigilar de cerca el nacimiento de los gatitos por si algo va mal. La madre buscará el lugar que le parezca más seguro y más tranquilo para ella. Por ello, no hay que forzar sus deseos. El día del parto la gata no suele comer y se muestra rara, jadea de vez en cuando y se lame la vulva con frecuencia. Padece contracciones, al igual que las mujeres, y cuando éstas se intensifican, el parto está a punto de comenzar. Otro hecho significativo es que la temperatura corporal baja un grado cuando faltan de 24 a 48 horas para el parto.

El nacimiento de los pequeños gatitos se puede interrumpir voluntariamente por parte de la gata hasta 48 horas, así que no debemos precipitarnos moviéndola de la casa. Se debe consultar con el veterinario.

Cada gato nace en una bolsa independiente que la gata rasgará para cortar el cordón umbilical. La expulsión de la placenta correspondiente se hará en breve tras la salida del gato y la gata intentará comérsela. Hay que procurar que no lo haga pues podría sentarle mal causando indigestión o diarrea.

El tiempo que pasa entre el nacimiento de un gato y otro es muy variable (entre dos minutos y dos horas).

Solamente debemos actuar si:
1) La gata padece contracciones pero el parto no se inicia pasados ya los 63-65 días de la gestación. Puede que los gatos sean muy grandes y no pueda tenerlos o algo falle. Llamaremos al veterinario para intentar no mover a la gata de su cesta o lugar de la casa.

2) Una vez haya salido el primer gato, si la gata se muestra indiferente o asustada y no realiza su labor, deberemos rasgar nosotros la bolsa fetal, secar al gato frotándolo enérgicamente y cortar su cordón umbilical. Conviene recibir una pequeña lección por parte del profesional antes del momento del parto, así sabremos reaccionar en el acto sin problemas.

3) Tras el nacimiento de un gato, la gata se dedica al siguiente y éste está frío o no respira bien. Habrá que ponerle una fuente de calor y limpiar bien sus orificios nasales para ayudarlo. Ponerlo junto a la gata e intentar que comience a mamar enseguida.

4) Si hay algún gato encajado en el canal del parto y no sale a pesar de los esfuerzos de la gata, llega un momento en que ella se cansa y deja de hacer fuerza. Tendremos que intentar ayudar con las manos limpias o guantes preferiblemente, lubricaremos la vulva de la gata con agua templada y jabón o vaselina, sujetaremos al gato y tiraremos despacio pero con fuerza de todo el cuerpo del gato poco a poco. Si tiene alguna pata encajada y la bolsa se rompe, no pasa nada, se introduce un dedo para recolocar al gato y se sigue tirando de él.

5) Si desaparecen las contracciones y todavía quedan gatitos dentro (confirmar primero el número por ecografía o incluso radiografía a final de gestación) y la gata se muestra cansada, abatida y sin interés por continuar. Debemos avisar al veterinario.

Una vez finalizado el parto, los pequeños se colocarán a mamar de forma instintiva. Deben tomar el calostro o primera leche que su madre les ofrece. En ella se hallan todos los nutrientes y anticuerpos necesarios para su sistema inmunitario. Si alguno no lo hace habrá que ayudarlo.

Nos debe alarmar tras el parto que la gata no coma en 12 horas, se muestre inquieta o continúe con contracciones. Si tiene fiebre o padece hemorragias o fluidos de color blanquecino-verdoso y con mal olor, conviene avisar al veterinario.

Gestación de la gata

Si la gata es fecundada y queda en estado de gestación, tendremos que esperar aproximadamente dos meses para que se lleve a cabo el parto. La gestación puede durar desde 56 hasta 63 días.

Recomendaciones:

- Una gestación deseada y programada conlleva unos cuidados previos en la gata sencillos y de mucha importancia. Conviene tenerla desparasitada interna y externamente y llevar a cabo una completa vacunación, la cual dará a sus gatitos sus primeras defensas frente a las posibles enfermedades víricas.

- ¿Dónde juntarlos? Hay profesionales que opinan que si se lleva a cabo la monta en casa de la gata, ella estará más tranquila y puede que tengamos el éxito asegurado. Otros entienden que si la gata está en su territorio puede permanecer demasiado a la defensiva para protegerlo del macho invasor, mientras que si se hallan en terreno del macho, éste se verá más decidido, altivo y orgulloso. Si está en ambiente hostil y desconocido podría acobardarse.

- Indudablemente, es mejor dejar a los gatos en un lugar tranquilo y sin vigilancia constante por nuestra parte, a no ser que haya problemas serios en su encuentro. Suelen parecer ariscas en un primer momento pero hay que dejarlos que se reconozcan y se acepten. Si los presionamos con nuestra presencia, pueden cohibirse o perder interés.

- Una vez realizada la cópula, si sospechamos que hay una gestación en marcha deberemos cambiar la alimentación de la gata. Existen ya en el mercado alimentos especializados para esta fase.

- Visitar al veterinario a partir del día 28 de la cópula para realizar una ecografía y ver si todo marcha bien. No sólo se confirma la gestación, sino que se verá el tamaño y el número aproximado de futuros gatos.

- No mover más a la gata visitando a familiares o amigos, no es aconsejable.

Ciclo reproductivo. Celo en la gata

La gata es una hembra poliéstrica estacional, o dicho de otro modo, tiene varios ciclos al año. La edad de aparición del primer ciclo o celo suele ser variable entre los seis meses, en razas como la Siamesa o la Europea, y más tarde en las de pelo largo.

Por las características del periodo de luz y situación de nuestro país, aquí las gatas salen en celo normalmente en periodos desde el mes de febrero hasta septiembre, aunque esto no impide que alguna lo haga en otra época.

Sus ciclos duran de 7 a 15 días y pueden repetirse varios en un mismo mes, con descanso de unos días entre ellos.

La diferencia con las perras es que éstas no suelen sangrar, pero sí varía su comportamiento de forma llamativa: maúllan de forma especial e insistente, se frotan con muebles y con los dueños son más cariñosas, levantan el tercio posterior dejando los miembros delanteros pegados al suelo y apartan el rabo. Esto indica claramente un ciclo en marcha. Si nuestro interés es cruzar a la gatita para dejarla gestante, será el momento de traerle el macho.

La ovulación es inducida por la cópula, con lo cual, casi siempre, se quedan gestantes. Si nuestra gata no quedara preñada, habrá que intentarlo de nuevo con otro macho por si es él quien tiene problemas de fertilidad o hacerle un chequeo completo a ella antes de volverlo a intentar. Suele ser la inexperiencia la causa de infertilidad, pero pueden haber causas subyacentes que hay que estudiar. Una vez realizada la cópula, la gata se frotará por el suelo y se contorneará durante unos minutos. Luego se repetirá de nuevo la cópula.

Elección del sexo de nuestro gato

Decidir si se quiere un gato o una gata sólo dependerá de la predilección del futuro dueño o dueña.

Cada sexo conlleva un comportamiento un tanto diferente. Se suele decir que las hembras son más cariñosas que los machos y más caseras, pero esto difiere de la realidad en muchos casos. Siempre hay excepciones que nos demuestran que cada individuo es particular.

En líneas generales, los machos tienden a escaparse del hogar en la etapa de pubertad en busca de hembras y a marcar la casa como su territorio. No es aconsejable un macho entero (no castrado) en una vivienda urbana si no queremos tener desagradables sorpresas.

En cambio, las hembras, tan cariñosas o más que los machos, tienden a ser más cazadoras sin alejarse tanto del hogar. Sus repetidos celos pueden ser causa de embarazos no deseados o de maullidos molestos en algún momento. No todas las gatas entran en celo a la misma edad, ni tienen los mismos ciclos al año.

Primeros auxilios del gato

Apatía, falta de apetito, menos actividad de lo normal, carácter huidizo o por el contrario búsqueda de nuestro contacto, son los primeros signos de que a nuestro gato le pasa algo son:

Pasos a seguir:

- Toma de temperatura

- Observar el color de sus mucosas (ojos y boca)

- Toma de pulso

- Observar si aparecen nauseas, salivación, si ha defecado y/o orinado anteriormente. Asegurarnos de que todo sea normal y que no hay diarreas y/o sangre en orina o heces.

- Ver si existen heridas en el cuerpo o nódulos calientes en alguna zona del lomo, cortes o cojeras en alguna pata

- Observar su respiración: Ver si es normal o está acelerada, si existen estornudos, goteo nasal o supuración extraña.

- Fijarnos en el aspecto de los ojos: si están enrojecidos o ha variado su color y tamaño, si hay legañas, si están asimétricos, etc.

Toma de temperatura


Se realiza con ayuda de otra persona y siempre por vía rectal. Alguien sujetará la cabeza del gato por el pescuezo sin permitir que se gire para morder, y la otra persona levantará el rabo e introducirá el termómetro por el orificio anal, apoyándolo en el lateral para no tomar la temperatura de las heces si las hubiera. Puede usarse un termómetro habitual de mercurio pero será más cómodo y rápido con uno digital (además, los termómetros de mercurio no son aconsejables como instrumentos domésticos por el riesgo de que se rompan y se entre en contacto con el metal). La temperatura normal del gato es de 38,5 grados hasta 39. Si sobrepasa esta medición, consulte a su veterinario. No administre antipiréticos orales (fármacos para bajar la fiebre) al gato sin consultarlo porque pueden resultarle tóxicos.

Observación del color de las mucosas


Se realiza en la mucosa oral y en la palpebral del ojo. Levante suavemente y sin asustarlo el hocico del gato hasta comprobar el color de las encías. Si éste es muy pálido o casi blanco, hable con su veterinario. Este signo, acompañado de otros síntomas, puede significar desde dolor hasta problemas sistémicos graves. Aprenda y acostúmbrese a ésta práctica cuando el gato esté sano y así nos evitaremos sustos innecesarios. La mucosa palpebral se mirará bajando el párpado inferior suavemente hasta ver el color del interior.

Toma del pulso


Se puede intentar palpar el pulso del gato en la cara interior del muslo, en la pata trasera. Debe ser firme y fuerte. Esta práctica no es del todo fácil si no se está acostumbrado a tomarlo, pero se puede intentar, ya que es indolora y rápida.

Enfermedades comunes del gato

Parásitos gastrointestinales


Los gusanos intestinales (más frecuentes de lo que se piensa) privan al gato de la principal fuente nutritiva, pueden producir cólicos, náuseas, vómitos, diarreas, anemias y fuertes irritaciones y lesiones en el aparato gastrointestinal. La madre puede transmitirlos a sus cachorros con anterioridad al parto o a través de la lactancia.

Ascáris, anquilostomas, tenias, etc. son además transmisibles al hombre, por lo que se hace imprescindible seguir un correcto programa de desparasitación (periódica y preventiva).

Éste comenzará desde prácticamente recién nacido y se extenderá a lo largo de toda su vida. Hoy en día disponemos de productos que de una manera sencilla y cómoda nos ayudan a combatir con seguridad estos molestos y peligrosos parásitos.

Por otro lado, para evitar el riesgo de transmisión al hombre habría que tener en cuenta varios aspectos:

- Recoger y eliminar los excrementos de los animales en la basura.

- Lavarnos las manos tras tocar a las mascotas y especialmente antes de comer, evitar a los niños la ingestión de tierra así como el jugar y chupar objetos o juguetes que hayan contactado con jardines, evitar que los animales nos chupen la cara, lavar muy bien las verduras crudas, evitar la ingestión de carnes poco cocinadas.

Parásitos externos


- Pulgas

Pequeños insectos chupadores de sangre, sólo algunas de las especies existentes afectan a los gatos y de éstas unas pocas pueden trasmitirlas a las personas. Pasan una parte de su ciclo vital sobre el gato alimentándose y otra parte del ciclo en el ambiente en que se reproducen.

Los síntomas que pueden hacernos pensar que nuestro gato está parasitado por pulgas son:

- Examinando meticulosamente su pelaje podremos llegar a ver esos bichitos oscuros, de 1-2 milímetros de longitud, que escapan rápidamente de nuestra vista y se refugian especialmente en área perineal, ingles, abdomen y lomo. También es signo inequívoco el encontrar sus excrementos, puntitos negros, como arenilla, en la base de cualquier pelo y a menudo en la cabeza, barbilla, cuello y espalda.

- Por el comportamiento del gato: se muestra inquieto, nervioso, gira de golpe la cabeza, se mordisquea y rasca desesperado.

La prevención o el ataque a las pulgas debe hacerse en dos frentes:

Animal: En los gatos que viven en apartamentos alejados de jardines y de otros animales domésticos, a veces nunca vemos pulgas ni otros parásitos. Sin embargo, es recomendable utilizar durante los meses cálidos algún sistema preventivo y sobre todo mucha vigilancia. En los que salen a la calle y contactan con otros animales se hace absolutamente imprescindible el uso de collares, sprays o pipetas spot-on antiparásitos que, en general hacen un efecto barrera porque las inhiben y además, si llegan a picar, las matan.

Entorno: Es importantísimo mantenerlo limpio si recordamos que las pulgas pasan gran parte de su ciclo vital sobre el suelo (mantas, alfombras, la bandeja de los excrementos, basuras...) y en él crían del orden de 50 huevos al día. Para ello se recomienda ventilar, sacudir todas las mantas y cojines y lavar todos los tejidos que no se estropeen en la lavadora. Al resto, pasarles el aspirador, limpiar todos los suelos e incluso fregar con lejía en suelos que lo admitan. Existen potentes insecticidas específicos de entorno.

- Garrapatas
Parásitos chupadores de sangre, existen muchas especies que podemos encontrarlas en nuestro país,. De éstas, algunas afectan de forma específica a cada tipo de animal y otras pueden ser compartidas. Pueden afectar al hombre, pero no por saltarnos directamente desde el gato sino por, como sucede con la pulga, llegar desde el ambiente.

Una vez saltan al animal desde el suelo, vagan por su cuerpo hasta encontrar la localización adecuada (que suele ser únicamente la cabeza, ya que en cualquier otra zona la arrancarían con la lengua y los dientes). Una vez allí introducen un aparato chupador (de forma indolora) y se quedan _enganchadas_ durante muchas horas mientras se alimentan. Si no son detectadas, cuando se sienten satisfechas y el felino sale nuevamente al campo, se desprenden voluntariamente para caer al suelo y continuar su ciclo.

Aunque son poco frecuentes en los gatos, para detectar si el nuestro tiene alguna garrapata debemos hacer un meticuloso examen de su piel, palpando a contra-pelo y con las yemas de los dedos, a la búsqueda de pequeños nodulitos (el tamaño puede oscilar desde la cabeza de un alfiler hasta una alubia de más de un centímetro de longitud).

Si encontramos alguna, la forma de extraerla es: atontarlas ligeramente con un algodón empapado en alcohol o aceite durante unos segundos y a continuación, con finas pinzas, extraerlas desde la parte más cercana a la piel del gato para que salga entera (se trata de no romper el cuerpo de la garrapata y que pueda quedar el aparato chupador en la piel del gato). Luego hay que matarla quemándola o en un frasco de alcohol, porque si la dejamos viva o la aplastamos en el suelo estamos diseminando sus huevos.

La creencia popular mantiene que si arrancamos mal una garrapata y queda su cabeza adherida al gato, éste se pondrá muy enfermo. Es cierto que si eso ocurre estamos dejando una vía abierta en la piel con mayor riesgo de infección, pero también en casos de garrapatas muy bien eliminadas o incluso en las que voluntariamente se han soltado puede formarse un nódulo o quiste como reacción del organismo del animal a la picadura del parásito.

A lo que sí debemos temer, por resultar un problema grave, es a la transmisión de ciertas enfermedades por parte de algunas garrapatas. Pero si tenemos la mala suerte de que la garrapata que pica a nuestra mascota (o a un ser humano) está a su vez infectada por ciertos virus, es muy posible que nos los inocule provocando graves enfermedades (como la Babesiosis). A este respecto, recientes estudios indican que es mejor eliminar la garrapata sin tocarla más que en un único y rápido movimiento en el que, con unas pinzas y desde la piel del gato, la extraemos entera, sin darle tiempo a escupir su saliva con virus.

Resulta, pues, obvio que lo importante no es cómo quitar la garrapata, sino evitar que llegue a picar.

La prevención se realiza de forma similar a las pulgas:

- Animal: Mediante collares, sprays o pipetas spot-on: antiparásitos tanto de pulgas como de garrapatas

- Entorno: Puesto que, como la pulga, pasan gran parte de su ciclo vital sobre el suelo y de hecho la hembra preñada salta de su huésped para irse a poner los huevos en el ambiente, ante la más mínima sospecha de que esto pueda haber sucedido en nuestro hogar hay que ventilar, sacudir todas las mantas y cojines y lavar todos los tejidos que no se estropeen en la lavadora. Al resto, pasarles el aspirador así como a todos los suelos e incluso la fregona con lejía en suelos que lo admitan. Recordar que disponemos de potentes insecticidas de entorno.

- Para los excursionistas, montañeros, cazadores: Recientes estudios recomiendan llevar las piernas bien tapadas en nuestras salidas al campo, introduciendo el extremo de los pantalones en medias altas, de manera que los parásitos no accedan a nuestra piel. Igualmente se recomienda echar un poco de spray (del gato) en botas o pantalón.

-Sarna:
Enfermedades de la piel producidas por unos parásitos denominados ácaros. Puede haber varios tipos que causen enfermedad en los animales o el hombre:

- Sarcoptes scabiei (Sarna sarcóptica)

- Cheyletiella (Cheyletiellosis)

- Otodectes (Sarna otodéctica o de la oreja)

Aunque con algunas variaciones entre ellas, en general podemos considerar que se trata de parásitos oportunistas, que están presentes en un número muy limitado en los animales sanos y que proliferan causando enfermedad en estados de bajas defensas, animales jóvenes y enfermizos. Sin embargo, una vez instaurada la enfermedad en algún animal, éste se convierte en una potente fuente de parásitos y suele ser bastante contagioso.

Son síntomas típicos de sarna en el gato el enrojecimiento de la piel, la aparición de costras e intenso prurito. El diagnóstico exacto solo puede hacerse mediante raspado de la piel dañada y detección del parásito al microscopio.

Los tratamientos suelen consistir en baños o nebulizaciones con productos específicos. A veces ayudados de ciertos medicamentos inyectados, no deben constituir un problema excesivamente serio, aunque suelen hacerse largos e incluyen una obligada desinfección lo más exhaustiva posible del entorno.

- Hongos (Micosis)
Son organismos vegetales que han desarrollado la capacidad de parasitar a otros organismos para alimentarse. Muy pocos de todos los existentes pueden crecer en los animales o el hombre. De forma similar a las sarnas, se trata de seres con los que estamos en contacto permanente, normalmente sin que causen enfermedad, y que en ciertos momentos de bajadas de defensas o en cachorritos débiles suelen atacar. De hecho, el gato joven, recién destetado y un poco debilitado, es el animal que más frecuentemente sufre de micosis. Las formas clínicas:

- forma localizada: Los síntomas más frecuentes son pocas manchitas circulares con caída de pelo, generalmente con cierta descamación.

- forma difusa: Con afección de la piel y pelo de manera global. Bastante común en cachorritos de gatos persas con un único síntoma de presencia de caspa distribuida en pequeñas manchas, con mechones a veces fáciles de arrancar con la mano.

- portadores asintomáticos: Aparentemente sanos, sin ningún signo clínico.

Los tratamientos suelen consistir en champús especiales y cremas o pomadas tópicas. En casos de reincidencias o animales sospechosos de ser portadores, recurrimos a tratamientos sistémicos a base de comprimidos de unas tres semanas.

Longevidad del gato

En realidad, la vida media del gato es de 14 a 16 años, aunque los hay que llegan a los 21 años. Los siameses y europeos suelen ser las razas más longevas. Por supuesto, influirán mucho los cuidados que durante su vida a nuestro lado les ofrezcamos. Como norma general, existen varios puntos que deberíamos atender para hacer de su vida, si no más larga, sí mejor:

- Buena y adecuada alimentación según su edad y estado fisiológico.

- Aseo e higiene diarios: De todos es sabido que una inspección diaria de ojos, oídos, manto de pelo, patas e incluso la boca va a darnos mucha información respecto a los cambios de nuestro gato. La higiene es un punto muy importante en su vida, él lo va a agradecer.

- Mantener todos sus utensilios libres de suciedad, lavar la caja de arena, desinfectar sus platos o cuencos de comida le evitarán infecciones o contagios innecesarios.

- Consultar periódicamente al veterinario y realizar algún chequeo nos va a evitar sorpresas innecesarias y difíciles de resolver en algunos casos.

- Evitar contactos con gatos callejeros o recogidos sin conocer su procedencia o estado de salud. Sobre todo en gatos de ciudad, evitar salidas a la calle incontroladas que pueden terminar de forma desagradable.

- Vacunarlo y revacunarlo según la edad y recomendaciones del veterinario. Si es recogido de la calle, tendremos que comprobar primero ciertas enfermedades antes de ello. Por supuesto, lo desparasitaremos nada más llegar a casa, según indicaciones de un profesional.

Calendario de vacunaciones del gato

Primera Vacuna: Trivalente felina. 9-10 semanas. Se trata de una vacuna contra dos enfermedades víricas respiratorias (Rinotraqueitis, Calicivirus) y una digestiva la Panleucopenia.

Segunda Vacuna: Leucemia felina 12 semanas. Se trata de una enfermedad vírica importante en gatos.

Revacunación:


Tercera Vacuna: Pentavalente. 15 semanas. Se trata de una revacunación de las anteriores.

Cuarta Vacuna: P.I.F. a partir de las 16 semanas. Se trata de la vacuna frente a la Peritonitis Infecciosa Felina. Se revacuna al mes.

En total son cuatro vacunas el primer año, que se convierten en sólo dos al año siguiente ya que:

Anualmente:


1. Revacunación de trivalente + leucemia

2. Revacunación de P.I.F.

La rabia es una enfermedad frente a la cual existe vacunación y aunque no es obligatoria en gatos en nuestro país, sí muy aconsejada. Su origen es también vírico y causa una encefalitis. Sí es obligada en otros países vecinos y su vacunación se realiza a partir de los tres meses o una vez finalizadas las anteriores. Es indispensable para viajar al extranjero.

Advertencia: Casi todas las vacunas comentadas se inoculan mediante inyección subcutánea, a diferencia de la del P.I.F., que es intranasal. Es decir, se aplica mediante unas gotas que se instilan en la nariz o se introducen por boca. Esto es debido al mecanismo de entrada y modo de acción del agente causal de dicha enfermedad.

Enfermedades más frecuentes

Enfermedades más frecuentes





1- Panleucopenia felina:


Enfermedad de origen vírico que causa problemas gastrointestinales (vómitos, diarreas y pérdidas de peso). Si sucede en gatos jóvenes, el peligro es mayor. No asociada a otra enfermedad vírica, tiene tratamiento sintomático y puede evolucionar de manera positiva. Existe vacuna, que no debe inocularse en hembras gestantes o gatos menores de 4 meses.

2- Rinotraqueitis y Coriza


Ambas enfermedades provocan signos respiratorios tanto en orificios nasales como en vías respiratorias, conjuntivitis y úlceras en boca. Es frecuente que aparezcan en gatos jóvenes de la calle o en camadas sin vacunación alguna. Tienen tratamiento sintomático, pero pueden dejar secuelas en el animal. El Coriza se debe fundamentalmente a la acción de un herpesvirus y un calicivirus.

3- La clamidiasis:


Es una enfermedad bacteriana que provoca rinitis y conjuntivitis. Es difícil de solucionar si está acompañada de lesiones por virus del coriza. Los gatos que parecen estar curados pueden ser durante mucho tiempo portadores de la bacteria.

4- Leucemia felina:


El virus de la leucemia felina (FeLV) se transmite entre los gatos por contacto directo de saliva o secreciones nasales de gatos enfermos (lamidos o compartir platos de comida). Hay gatos que desarrollan una infección latente, otros mueren por la enfermedad y otros son virémicos transitorios (con presencia del virus en sangre). Pueden aparecer distintos síndromes clínicos debidos al virus, a la inmunosupresión que éste provoca y a las infecciones secundarias. Los síntomas varían desde anorexia (pérdida de apetito), decaimiento, linfadenopatías (problemas linfáticos), diarreas, problemas de tipo respiratorio y linfomas. El pronóstico es reservado, aunque la mayoría mueren en 2-3 años. De ahí la importancia de su vacunación.

5- Inmunodeficiencia felina:


También se contagia por contacto directo entre los gatos afectados y gatos sanos (realmente el contagio es por mordiscos entre ellos). Suelen estar más afectados los machos por las peleas. En una primera fase aparecen fiebre, linfadenopatía y alteraciones sanguíneas. Produce un estado de inmunodeficiencia similar al SIDA en los humanos tras meses o años. Las infecciones secundarias son a menudo las que provocan la muerte del gato. No hay vacunas ni tratamiento efectivo.

6- Peritonitis infecciosa felina:


Es un coronavirus el agente causal de esta enfermedad que se transmite por las secreciones oronasales y las heces de gatos infectados. Pueden presentar variedad de síntomas: signos compatibles con infecciones de las vías respiratorias, fiebre, vómitos, diarreas. Lo sufren normalmente individuos jóvenes o menores de cinco años. Puede padecerse de una _forma efusiva_, con acumulo de líquido en abdomen entre otras alteraciones, y de forma _no efusiva_, que cursa con alteraciones oculares y/o alteraciones del sistema. Existe vacuna de administración intranasal.

Los signos o síntomas que nos sugieren esta enfermedad son:

- Gato de raza pura; menor de 5 años o mayores de 10.

- Adquirido en criadero o en residencia de animales.

- Anorexia (falta de apetito), pérdida de peso y convulsiones.

- Fallos en la reproducción.

- Analítica positiva al virus de la leucemia.

- Pleuritis, fiebre, distensión abdominal, ictericia, aumento del bazo y del hígado.

7- Rabia:


Enfermedad extinguida actualmente en España. Es de origen vírico y se transmite por mordeduras de animales infectados. El virus avanza por el sistema nervioso del animal y llega al cerebro apareciendo los signos claros de la enfermedad. Produce distintos cuadros clínicos (desde agresividad a letargia). Su vacunación es obligada para viajar al exterior del país y muy aconsejada en todas las ciudades, aunque no obligatoria en algunas regiones. Es una zoonosis y podría contagiarse al hombre.

La salud del gato

La salud del gato es sensible sobre todo a las enfermedades de origen vírico y de difícil tratamiento, si es que éste existe. La prevención es clave y la vacuna supone la única posibilidad de respuesta por parte del organismo de nuestro animal

El baño

Los gatos no son muy amigos del agua, lo más normal es que opongan resistencia al baño, hay que acostumbrarlos desde pequeños. Si son adultos, resultará difícil bañarles, pero tampoco es indispensable, a no ser por prescripción veterinaria o necesidad mayor.

Los productos que debemos usar para el lavado de su manto, sea cual sea, deben ser específicos para gatos. No son los mismos que los de los hombres, ya que pueden alterar el ph de su piel y provocar alteraciones que lo predispongan, con el uso continuado, a problemas dermatológicos. Con mucho mayor interés utilizaremos productos especiales si ya sufre alguna patología.

Pasos a seguir:

1. El mejor sitio es una pila del baño o el fregadero; llenaremos un poco el fondo con agua templada, más cercana a su temperatura corporal, y dejaremos al gato apoyándose sobre las cuatro patas para que no se asuste demasiado.

2. Hay que intentar sujetarlo, pero no forzándolo demasiado, para que no nos arañe y salga despedido. Iremos mojándolo poco a poco con la mano o con la ayuda de alguna esponja suave y lo bañaremos acariciándolo pero sin soltarlo.

3. No utilizar la ducha ni secadores la primera vez, porque si no será la última. Tendremos una toalla preparada para secarlo lo antes posible.

4. Si no está muy asustado, una vez seco, lo peinaremos poco a poco. Nunca hay que dejarlo húmedo a no ser que sea verano y la temperatura lo permita.

Tanto el baño como el cepillado continuo evitan que los gatos traguen bolas de pelo en su aseo personal. Si esto sucede, el gato puede vomitar fragmentos de pelo en forma de salchicha o eliminarlos en las heces. No todos tienen esta facilidad y para algunos supone un problema mayor. Si el pelo le provoca estreñimiento y no puede expulsarlo, podemos intentar resolverlo dando a tomar a nuestro gato aceite de parafina o un preparado de malta, que es un gel especial para estos casos a base de extracto de aceite de malta y vitaminas, dos o tres veces al día, durante un par de días. Si el problema persiste o no estamos muy seguros de poder administrar alguna de estas soluciones, lo mejor es llevarlo al veterinario.

En otros casos, la hierba fresca también le ayudará a regurgitar pelos, lo que comúnmente llamamos purga. No todas las hierbas sirven para esta función, existen en las tiendas semillas de hierba especial para los gatos que podemos plantar en casa nosotros mismos.